Расстояние при посадке растений. Посадка живой изгороди – теория и практика
Уже 4 года я практикую смешанные и уплотненные посадки. Результат не только радует, а иногда и поражает! Земли вроде много (на 3 человек – почти 7 соток только участка), а сил и времени на ее обработку не хватает (огород – исключительно моя парафия). Основой для такого возделывания земли стала теория, по которой растения, произрастающие в непосредственной близости, способны различным образом влиять друг на друга.
Так, например, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса, это может отрицательно сказываться на развитии растений и подавлять их рост, а может, напротив, служить защитой от солнца и ветра. В такой защите нуждаются, например, шпинат и салат, которые не любят сильного перегрева на солнце, или хрупкие растения фасоли, легко повреждаемые ветром.
Другой вариант влияния растений: воздействие через выделение различных веществ корнями и листьями. Листья выделяют летучие вещества, как, например, сильно пахнущие ароматические травы или водорастворимые соединения, которые при поливе или дожде смываются с листьев растений и попадают в почву. Корни выделяют в почву большое количество органических соединений, среди которых немало биологически активных. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние:стимулирующее или подавляющее.
В отношениях взаимопомощи между растениями особую роль играют овощные культуры семейства бобовых. Особые клубеньковые бактерии на корнях этих растений способны поглощать из воздуха и фиксировать азот, накапливая его в специальных клубеньках. Бобовые культуры не столько сами снабжают себя азотом и не нуждаются в дополнительных азотных удобрениях, но и делятся им с соседними растениями, которые поглощают азот, поступающий в почву с корневыми выделениями бобовых в доступной для корней растений форме.
Петрушка - весьма благоприятный спутник для многих культур, с которыми ее рекомендуют высаживать по краям грядок в качестве обрамления: помидоров, земляники, спаржи, сельдерея, редиса, салатов различных видов, гороха, лука-порея. Особого внимания заслуживает защитное действие растений друг на друга. В этом случае выделения корней или листьев одного вида растения не оказывают непосредственного стимулирующего или угнетающего влияния на соседей, но защищают их от распространения болезнетворных инфекций, отпугивают вредных насекомых своим сильным, неприятным для них запахом или сбивают вредителей с толку, маскируя сильным ароматом запах подвергающейся нападению культуры. Так, лук действует на паутинного клещика, сельдерей - на капустную муху, чеснок и полынь - на крестоцветных блошек, помидоры - на медяницу и огневку.
Ароматические травы, чьи листья выделяют большое количество активных летучих веществ, - хорошие спутники для многих овощных культур.
Замечено, что все овощи семейства сельдерейных - морковь, пастернак, петрушка, сельдерей - хорошо сочетаются с семейством луковых - луком (виды) и чесноком.
Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи, не поражается капустной мухой, которая в монокультуре приносит большой вред.
Редис очень хорошо растет в смешанных посадках между рядами кустовой фасоли. Он становится очень крупным, вкусным и не червивым - высевают редис на 2 недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.
Среди садовых растений гораздо чаще отношения взаимопомощи, чем отношения вражды. Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями веществ и соединений, плохо переносимых видами других растений, которые могут тормозить рост соседей. Выделения некоторых растений оказывают специфическое угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида.
Культуры не просто соседствуют на грядке, но и помогают друг другу выживать, способствуют взаимному росту и развитию. В ряде случаев произрастающие в непосредственной близости растения стимулируют друг друга и оказывают взаимное благоприятное воздействие через корни путем обмена различными веществами в составе корневых выделений. Благоприятное взаимовлияние может происходить и через выделяемые листвой вещества.
Классическими примерами растений помощников могут быть, например: морковь и лук - морковь отгоняет луковую муху, лук защищает морковь от морковной мухи, лук-порей и сельдерей стимулируют взаимный рост, создают особую атмосферу на грядке, благоприятную для обеих культур, кукуруза и фасоль - фасоль улучшает почву, обогащая ее азотом, кукуруза создает для хрупкой фасоли защиту от ветра и умеренно поглощает питательные вещества из почвы, укроп и капуста - укроп своим сильным пряным ароматом маскирует запах капусты и отпугивает вредителей, морковь и горох - горох улучшает состояние почвы, морковь отгоняет вредителей, фасоль и редис, фасоль и капуста помогают друг другу, взаимно стимулируют рост, фасоль улучшает состояние почвы и качество плодов произрастающих рядом культур, шпинат и помидоры, шпинат и редис - корни шпината благоприятно влияют на почву, корневые выделения содержат сапонин, который стимулирует поглощение питательных веществ растущими рядом культурами, улучшает качество плодов, салат и редис - салат отпугивает крестоцветную блошку, делает вкус корнеплодов мягче и нежнее, горох и листовая горчица - корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха, картофель и хрен - хрен отпугивает от картофеля картофельного клопа и нарывников.
Неблагоприятное воздействие соседних культур может быть выражено не только в плохой переносимости одной культурой листовых и корневых выделений другой, но и в возникновении отношений острой конкуренции за воду, питательные вещества, свет со стороны более сильной культуры, и это также необходимо учитывать. Исходя из потребности в различных культурах и ваших личных пристрастий, можно создавать весьма разнообразные сочетания культур в смешанных и уплотненных посадках.
Морковь, петрушка, лук и редис.
В этой смеси 5 рядков лука высевают на расстоянии 15 см друг от друга. В рядке между растениями лука высевают несколько семян редиса. Затем высевают чередующими рядками 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Все культуры уживаются хорошо. После уборки урожая двух соседних культур (сначала редиса, затем лука) оставшиеся петрушка и морковь растут на всей гряде и к концу лета дают нормально развитые корнеплоды.
Брокколи, кочанный салат и петрушка.
На гряде шириной 1 м высевают петрушку в 3 ряда, располагая 1 ряд посредине грядки, а 2 других по краям, на расстоянии 5 см от края гряды. В мае между рядами петрушки высевают брокколи в 2 ряда. Расстояние между растениями в ряду 45 см, а между рядами - 60 см. После отрастания зелени петрушку прореживают, чтобы в рядке высадить рассаду кочанного салата на расстоянии 30-45 см друг от друга.
Земляника, помидор, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер, петрушка.
Помидор и шпинат в этом варианте благоприятно влияют на другие культуры. На гряде шириной 1 м в августе высаживают землянику в 2 ряда на расстоянии 50 см, между ними весной следующего года сеют овощи. Посредине гряды в 1 ряд высевают укроп и через 1м в ряду высаживают по растению помидора. Слева от этого ряда высевают 1 рядок кресс-салата, а справа - 1 рядок шпината; по краям гряды - петрушку и чабер однолетний. Первым дает продукцию кресс-салат, затем - шпинат и укроп. После этого оставшиеся овощные растения начинают быстро развиваться. Чабер используют в пищу как в свежем, так и в сушеном виде, поэтому убирают его по мере необходимости. Осенью срезают оставшуюся зелень для сушки. Можно между растениями помидора посадить несколько растений базилика – при этом плоды томата станут намного ароматнее!
Огурец и укроп.
На гряде высевают 2 рядка огурца на расстоянии 60 см друг от друга, а между ними и по краям гряды - укроп. Совместное выращивание этих культур не только хорошо сказывается на их росте и урожайности, но позволяет при сборе огурцов сразу же срезать и необходимый для засолки укроп.
Виды салата и свекла
. Рассаду кочанного и листового салата высаживают на грядку по схеме 20-30 х 30 см. После проращивания рассады салата между его рядками высаживают 20-30-дневную рассаду столовой свеклы (на расстоянии 10-15 см между растениями в ряду). Через 30-40 дней после высадки салат готов к уборке. За это время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются и корнеплоды достигнут технической спелости. По мере надобности свеклу выбирают, окончательную же уборку корнеплодов проводят в конце сентября - первой декаде октября.
Таким образом, можно сформулировать правила совмещения культур в смешанных посадках:
Необходимо учитывать биологические особенности культур, их взаимное влияние друг на друга и общую совместимость;
Следует исключить фактор конкуренции, возникающий даже при весьма благоприятной
биологической совместимости культур;
Принцип дополняемости культур позволяет существенно снизить конкуренцию за свет, влагу, питательные вещества и жизненное пространство на грядке. подразумевается, что на одной грядке должны соседствовать растения с разными требованиями к свету, питанию, месту для полного развития;
Следует совмещать культуры с высокой и низкой потребностью в питательных веществах. В качестве основной нужно выбрать культуру с высокими требованиями к наличию питательных веществ и расположить ее посередине грядки, где условия питания лучше. Менее требовательной сопровождающей культуре можно отвести края грядки и междурядья;
С целью регулирования питания располагают рядом растения с глубокой и мелкой корневой системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы. Глубокой корневой системой (1 м и более) обладают капуста, морковь, редька, свекла, помидор, бобы, фасоль, тыква, кабачок, клубневой сельдерей, лук-порей, мангольд, хрен. Мелкую корневую систему (50 до 80 см) имеют картофель, огурец, репчатый лук, кольраби, салат, шпинат, лук-резанец, петрушка, листовой сельдерей, кресс-салат, эндивий, редис, горох и кукуруза.
Уменьшить конкуренцию культур за свет можно путем совмещения растений разных форм и с различной потребностью в площади. Крупные раскидистые растения основной культуры совмещают с более мелкими компактными растениями сопровождающей культуры, которая обычно располагается в междурядьях или по краям грядки. Большого жизненного пространства на грядке требуют капуста кочанная, цветная, брюссельская, савойская, огурец, бобовые, кабачок, перец, баклажан, помидор, свекла, кукуруза, сельдерей. Компактностью строения отличаются кольраби, все виды лука, морковь, редис, петрушка, мангольд, пастернак и горох.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ
Подготовка почвы. Хорошие цветники можно иметь только при тщательной подготовке почвы.
Для цветочных растений, и особенно для многолетников, почву лучше готовить заранее, примерно за 1,5-2 недели до посадки.
Под однолетники, двухлетники и низкорослые многолетники обрабатывают почву на глубину 25 см, а под среднерослые и высокорослые многолетники - на глубину 30-40 см.
Под посадку крупных растений, как пионы, ревень, георгины и другие, готовят ямки размером в зависимости от величины корневой системы.
На участках, засоренных строительным мусором, следует удалить слой почвы и заменить его хорошей растительной землей. Сажают растения в этом случае после уплотнения земли.
Посадочный материал. Однолетники и двухлетники высаживают в цветники рассадой. Рассада должна быть вполне здоровой, с комковатой корневой системой и невытянувшейся. В посадку надо брать одинаково развитые растения, для чего посадочный материал предварительно сортируют.
В сельских населенных местностях, на приусадебных участках, во внутриквартальном озеленении и на неответственных участках в городских парках многие однолетники можно высевать непосредственно в грунт.
Однолетники, как эшшольция, мак, ночная фиалка (матиола), портулак не переносят пересадки, поэтому их необходимо высевать непосредственно в грунт. Семена высевают на хорошо подготовленную и удобренную почву. Перед посевом поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют трамбовкой. Сеют семена в неглубокие бороздки на глубину, равную 2-3-кратной толщине их. Сверху семян кладут перегной или компост. Мелкие семена - душистый табак, петунья, мак и другие - лишь слегка присыпают землей и прижимают к почве трамбовкой.
После посева обязателен полив из лейки с очень мелкой сеткой.
Не следует сильно переувлажнять при поливе почву, так как всходы могут подгнить, а также давать ей пересыхать. Густые всходы нужно прореживать. Первое прореживание производят при появлении настоящих листочков, оставляя в каждом гнезде 2-3 растения. Второе прореживание делают, когда растения достигают высоты 8-10 см, оставляя между ними расстояния, принятые при посадке рассады на постоянные места.
Для создания долголетних красивых цветников необходимо, чтобы растения, предназначенные для посадки, были здоровыми, имели хорошо развитую корневую систему, неповрежденные почки возобновления. Такой посадочный материал обычно выращивают в специальных хозяйствах, но его можно получить делением разросшихся кустов в цветниках. Путем деления кустов из многолетников размножаются ирисы, тысячелистник, пионы, гвоздика перистая, гелениум, флоксы, солидаго, пиретрум, скабиозы, лилейники, астры гайлардии, функии, рудбекия, стахис, манарда, мелколепестник, фалярис, васильки, дельфиниум, кореопсис, лихнис, центрантус узколистный, ясколка войлочная, ромашки.
Ковровые многолетние растения: седумы, флокс дернистый - высаживают в цветники укорененными черенками. Можно также все виды седума черенковать в грунт на постоянное место в конце апреля.
Нарциссы, лилии, туберозы, гладиолусы, тюльпаны сажают в грунт отделенными луковицами и клубнелуковицами.
Лучшее время для деления и посадки многолетников, цветущих весной и в первой половине лета, - начало осени (сентябрь). В таком случае они успевают хорошо укорениться до морозов и на следующий год зацветают. Допускается деление этих многолетников и ранней весной, но тогда многие растения в год деления не цветут.
Многолетники, цветущие осенью, делят и пересаживают в грунт рано весной и большинство из них зацветает в тот же год.
Растения выкапывают с комом земли, при этом нужно следить, чтобы не повреждались корни. Земляной ком вместе с корнями разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая часть имела шейку и почки, из которых в дальнейшем развиваются новые побеги. Корни слегка укорачивают, удаляют все помятые, поломанные и размочаленные. Медленнорастущие многолетники делят на более крупные части (не менее трех глазков), быстрорастущие - на мелкие. Перед выкопкой наземную часть растений срезают возможно короче.
Луковичные растения рекомендуется выкапывать вручную при помощи садовых вил с притупленными на концах рожками, так как обыкновенная лопата часто повреждает луковицы. Убирать луковичные лучше, когда отмирающие стебли и листья еще не отделились от растений.
Выкопанные луковицы нарциссов и тюльпанов перед уборкой на временное предпосадочное хранение в течение 2-3 дней хорошо просушивают в защищенном от солнца месте, периодически перемешивая. Не следует насыпать луковицы толстым слоем, они в это время еще влажные и могут легко загнить.
В. А. Алферов рекомендует вслед за выкопкой в течение 24 часов выдерживать луковицы тюльпанов при температуре в 40°, потом несколько дней при 20°. До посадки хранить луковицы нужно при температуре 9°. В результате короткого действия на луковицы высокой температуры тюльпаны зацветают раньше и дружнее.
Луковицы нарциссов хранят также при температуре 9°.
У георгин перед выкопкой обрезают стебель на 15 еж от земли. Выкопку надо производить осторожно, крупные клубни подкапывают с двух сторон, несколько отступая от стебля. Выкопанные клубни берут за основание, отряхивают с них землю, затем немного подсушивают и вносят в защищенное от морозов место, где они окончательно просыхают. Перед закладкой на хранение с клубней отряхивают остатки земли и обрезают высохшие мелкие корешки. Хранить клубни георгин следует в подвальном помещении при температуре 3-4° и влажности воздуха в пределах 50-60%, укладывая их в один ряд в песок или опилки.
По мере необходимости хранящиеся клубни слегка опрыскивают водой.
Корневые и клубневые бегонии после просушки хранят в тех же условиях, что и георгины.
Клубни георгин хорошо сохраняются, покрытые тонкой пленкой воска с парафином. Поступают так: клубни тщательно отмывают от земли, сортируют, обрезают все тонкие корешки, хорошо просушивают. Просушенные клубни на один момент опускают в раствор воска и парафина (1 ч. воска и 5 ч. парафина) с температурой 50-60° с таким расчетом, чтобы они со всех сторон покрылись тонкой пленкой. В таком состоянии их можно хранить в любом прохладном месте, но при температуре не ниже 0°. Перед посадкой кончики клубней освобождают от пленки. С шейки пленку не снимают, так как ростки легко прорастают через нее.
Клубнелуковицы гладиолусов кладут на зимнее хранение после того, как они совершенно подсохнут и будут очищены. При очистке следует удалять остатки стебля.
Хранить гладиолусы надо в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой 5-10°. Небольшое количество клубнелуковиц помещают в марлевые или полиэтиленовые мешочки с несколькими отверстиями для обмена воздуха.
При хранении клубнелуковиц в большом количестве их укладывают в два слоя в низкие ящики, которые ставят один на другой. Раз в две недели клубнелуковицы необходимо слегка перемешивать.
Кусты пионов перед делением отмывают от земли и разрезают на части острым садовым ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Делать это надо осторожно, чтобы не обломать сочные и очень хрупкие корни.
В зависимости от продолжительности культуры растений на постоянном месте многолетники разделяют через разные сроки, а именно: тюльпаны - через 1-2 года; ромашки крупноцветные - через 4 года; ирисы, флоксы, аконит, рудбекию, солидаго, кореопсис крупноцветный, люпин садовый - через 3-4 года; нарциссы - через 3-5 лёт; лилейники, дельфиниум, астры, хризантему корейскую, лилию белую - через 4-5 лет; гайлардию крупноцветную, гвоздику перистую, гляциум, функию - через 5 лет; пион тонколистный - через 5-7 лет; иберис вечнозеленый - через 5-10 лет, пион китайский - через 8-10 лет.
Оставлять многолетники на одном месте дольше указанного срока не следует, так как это приводит к уменьшению цветения, измельчению листьев и цветов из-за недостатка в почве питательных веществ.
Участки, освободившиеся от многолетников, удобряют и используют под другие цветочные растения.
Сроки, нормы и техника посадки. Однолетники высаживают по миновании поздних весенних заморозков, обычно после 10 мая. В первую очередь сажают рассаду гвоздики, ноготков, львиного зева, астр, бархатцев, а затем более теплолюбивых - цинний, бальзаминов, вербен, настурций и клубней георгин.
Цветы и ковровые растения в клумбы, рабатки, партеры сажают по предварительно выполненному на бумаге рисунку или разбивочному чертежу. Чтобы можно было нанести на клумбу или рабатку отчетливый контур рисунка, поверхность их должна быть тщательно разделана, не иметь комков земли и неровностей. Контур рисунка наносится на поверхность почвы в день посадки или накануне при помощи заостренного колышка.
Посадку растений производят во влажную почву в утренние или вечерние часы на такую же глубину, как в ящиках или горшках. При этом надо строго соблюдать рисунок и принятые расстояния между растениями (табл. 1).
Однолетники, двухлетники и ковровые растения сажают под колышек или узкий садовый совок. Надо следить, чтобы корневая система растений не загибалась кверху и земля плотно прилегала к корням.
После посадки растения обильно поливают из лейки с мелким ситом или шланга с наконечником-распылителем струи. Полив сильной струей не допускается, чтобы не вымыть или не прибить растения к земле.
Таблица 1. Размещение растений в посадках
| Название растений | Расстояние между растениями, см | Количество растений, шт | ||
| в сплошной посадке | в рядковой посадке | на 1 кв. м | на 1 пог. м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Летники | ||||
| Альтернантера, гнафалиум мелколистный, сантолина, седум, семпервивум, эхиверия | 8 | 7 | 150 | 14 |
| Ирезине, лобелия, мезембриантемум, пиретрум | 10 | 10 | 100 | 10 |
| Алиссум, бегония клубневая, вербена, гелиотроп, иберис, монтбреция, немезия, портулак | 15 | - | 45 | - |
| Герань, дельфиниум, кларкия | 15-20 | - | 45-25 | - |
| Агератум, гвоздика, петунья, флокс однолетний | 15-25 | - | 45-16 | - |
| Акролинум, гладиолус, целозия, сальвия, шизантус | 20 | - | 25 | - |
| Бальзамин, космея, левкой, табак душистый, цинния, львиный зев | 20-30 | - | 25-11 | - |
| Лобелия Фульгенс, эшшольция, целозия | 25 | - | 16 | - |
| Годеция, кореопсис | 15-30 | - | 45-11 | - |
| Амарант, канна | 30-40 | - | 11-6 | - |
| Кохия | 30-40 | 25 | 11-6 | 4 |
| Клещевина | 50 | - | 25-16 | - |
| Георгины семенные, малопе, настурция, ноготки, хризантема летняя, кларкия | 20-45 | - | 25-16 | - |
| Георгины сортовые, крупные | 80-100 | - | 2-1 | - |
| Лаватера | 25-35 | - | 16-8 | - |
| Пентастемон | 25-30 | - | 16-11 | - |
| Двухлетники | ||||
| Анютины глазки, маргаритка, незабудка | 15 | - | 45 | - |
| Гвоздика турецкая | 18 | - | 30 | - |
| Колокольчик | 25-30 | - | 16-11 | - |
| Мальва (шток-роза) | 30-40 | - | 11-6 | - |
| Многолетники | ||||
| Аквилегия (водосбор), астильба, гипсофила, гайлардия гибридная, мак восточный, гелениум, лилейник, мыльнянка (сапонария), таликтрум | 30 | - | 11 | - |
| Астра многолетняя | 30-70 | - | 11-2 | - |
| Дельфиниум гибридный (шпорник) | 30-35 | - | 11-8 | - |
| Ирис германский, флокс метельчатый, рудбекия, солидаго (зслотень), аконит (борец), люпин, функия | 35 | - | 8 | - |
| Примула (первоцвет), нарцисс | 15 | - | 45 | - |
| Тюльпан | 15 | - | 45 | - |
| Гесперис (ночная фиалка), лихнис (горицвет), тысячелистник, ирис сибирский, лилия белая | 25 | - | 16 | - |
| Диклитра | 30-50 | - | 11-4 | - |
| Хризантема корейская, ромашка белая | 30-40 | - | 11-6 | - |
| Пион | 70-100 | - | 2-1 | - |
На клумбы растения сажают от центра к периферии (к краям). Если высаживают несколько различных видов однолетников, то более высокие растения сажают в центре. На рабатках также высаживают на заднем плане или в центре высокие растения, а по краям - низкие. Это же относится и к многолетникам.
В цветочном оформлении садов, парков и скверов почти нет таких ценных растений, как георгины. Однако по разнообразию сортов, окрасок и форм цветков, а также по продолжительности цветения георгины заслуживают широкого применения в цветниках.
Их можно высаживать большими массивами, группами и одиночно. Георгины сажают в ямки глубиною 30-40 см. Так как растения хорошо растут и цветут на богатых почвах, то перед посадкой на дно ямы рекомендуется класть навоз или перегной (до 1 кг), а сверху - небольшой слой земли. Разделенные клубни георгин сажают так, чтобы шейка находилась на 3-5 см ниже поверхности земли; черенковые растения- до первой пары листьев. После посадки стебли георгин подвязывают к кольям и растение поливают. Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 80-100 см друг от друга, низкорослые - на 50-60 см.
Луковичные и клубнелуковичные растения сажают на следующую глубину: нарциссы - на 7-10 см, тюльпаны - 7,5-12 см, лилии - 10-15 см, гладиолусы - 7-12 см, сциллы и декоративные луки - 4-5 см.
Корневищные многолетники высаживают в ямки под лопату или в бороздки на глубину в зависимости от размера куста и развития корневой системы. Глубина ямки или бороздки должна быть такой, чтобы корневая система свободно размещалась в них и после оседания почвы от полива, а почки находились на глубине 4-5 см от поверхности земли.
Разделенные кусты многолетников при посадке в цветники в первый год не дают обильного цветения, и между ними имеются свободные промежутки. В эти промежутки целесообразно высаживать однолетники, подбирая их соответственно окраске и времени цветения, чтобы цветение одних растений сменялось цветением других.
При устройстве миксбордеров, в которые высаживают группы различных видов цветочных растений, разной величины и конфигурации, участок делят на квадратные клетки и наносят контуры каждой группы. Сначала сажают растения по линии контура, а затем внутри него. В первую очередь высаживают высокие растения, а потом более низкие. В двустороннем миксбордере посадку ведут от средней линии к краям. При посадке корневищных многолетников в сочетании с луковичными растениями раньше высаживают корневищные, а между ними луковичные.
Уход за цветами. Цветочные растения особенно однолетники и двухлетники, требуют тщательного ухода.
Уход за ними заключается в поливах и рыхлениях почвы, в прополке сорных растений, подкормках и регулировании цветения.
Поливы начинают вслед за посадкой рассады, независимо от степени влажности почвы. Рассаду летников поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в зависимости от погоды, 2-3 раза в неделю.
Многолетники в первый год их посадки, пока растения еще не разрослись и почва между ними остается открытой, нужно поливать регулярно и часто. В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят в засушливые периоды, при условии содержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Некоторые многолетники - ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы - относительно засухоустойчивы, а потому и менее требовательны к поливу, другие же - флокс метельчатый, функия, люпин - дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы.
В городских посадках цветочные растения нужно поливать регулярно, так как температурные условия, особенно на улицах, более жесткие. В парках и крупных садах к поливу многолетников прибегают только в засуху.
Лучшее время полива в вечерние и утренние часы. В знойные, солнечные дни поливать растения не рекомендуется: вода быстро испаряется, и на поверхности почвы образуется плотная корка.
Большие требования к поливу предъявляют георгины. Их поливают не реже одного раза в неделю. В период буйного роста и цветения рекомендуется ежедневно утром и вечером опрыскивать георгины водой. Во избежание загнивания клубней при зимнем хранении полив надо прекращать за две недели до наступления заморозков, чтобы к моменту выкопки клубни не были влажными.
Норма полива: для однолетников - 10-15 л воды и для многолетников - 15-20 л на 1 кв. м.
Во время полива надо избегать сильной струи воды, которая размывает почву, а применять специальные распылители.
Очень удобны и экономичны для полива металлические трубы, с мелкими отверстиями вверху, питающиеся из водопроводной сети. Их укладывают горизонтально у самой поверхности земли на цветнике (или газоне). Применяют также для полива переносные портативные дождеватели различной конструкции.
Следует отметить, что некоторые растения не переносят полива сверху (флокс, люпин), так как при попадании воды цветы теряют декоративность; растения с высокими цветоносами (дельфиниум) при поливе сверху полегают, куст теряет декоративность. Поливать такие растения следует несильной струей.
Рыхление почвы и прополка сорняков. Особо большое значение для сохранения влаги и обмена воздуха в почве имеют рыхление и уничтожение сорных растений.
Рыхление следует проводить каждый раз после обильного дождя или полива. На посадках летников достаточно рыхления на глубину 5 см.
Первое рыхление почвы на посадках многолетников делают ранней весной на глубину 8 см, непосредственно же около кустов глубина обработки должна быть 2-3 см, чтобы не повредить молодых корней. Одновременно с первым рыхлением удаляют с участка старую листву.
Ко второму рыхлению приступают, как только начинают прорастать сорняки. Если к этому времени растения сомкнулись своими кронами и обработка почвы затруднена, рыхление производят вокруг всей группы многолетников. В дальнейшем, если растения сильно разрастаются, надобность в рыхлении отпадает и можно ограничиться прополкой сорняков.
Сорные травы в цветниках необходимо удалять в течение всего вегетационного периода.
Подкормка растений. Подкормка цветочных растений еще не получила должного распространения. Между тем во многих случаях без подкормки нельзя добиться богатого и продолжительного цветения, особенно многолетников. К подкормке одно- и двухлетников прибегают в том случае, если почва недостаточно плодородна и она не была удобрена перед посадкой. При хорошем развитии растений следует воздерживаться от подкормки их, чтобы не вызвать буйный рост за счет слабого цветения.
Для подкормки применяют органические и минеральные удобрения. В городах с органическими удобрениями обстоит сложнее, чем в сельских местностях. Поэтому пользуются главным образом минеральными удобрениями.
Первую подкормку летников, если это необходимо, производят примерно через две недели после посадки растений, вторую - в половине июля. Минеральные удобрения вносят в сухом виде из расчета на 1 кв. м аммиачной селитры 25-30 г, суперфосфата - 50-60 и калийной соли - 20 г.
Заделывают удобрения в почву при рыхлении, после чего производят обильный полив, расходуя не менее 10 л воды на 1 кв. м.
Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде, но в таком случае нельзя допускать попадания удобрений на листья, что может вызвать гибель растения. Можно пользоваться готовыми удобрительными смесями, имеющимися в продаже: «цветочной», «огородной» и другими. Такую смесь растворяют в воде из расчета 40 г (или 1,5 столовой ложки удобрения) на 10 л воды.
Лучшие органические удобрения - коровий навоз и птичий помет. Их приготовляют следующим способом. В бочку закладывают коровяк и заливают водой (на ведро навоза 3 ведра воды). Смесь в течение трех дней выдерживают в теплом месте для сбраживания. Во избежание большой потери азота рекомендуется вносить в раствор 5% суперфосфата (по объему). Перед употреблением смесь вновь разбавляют двойной порцией воды.
Сухой птичий помет следует сначала размельчить и растворить в воде. Для употребления раствор помета разбавляют водой в 10-15 раз. На 1 кв. м расходуют 10 л раствора коровяка или птичьего помета.
Георгины следует подкармливать раствором коровяка через каждые две недели до начала цветения из расчета на 5-8 растений 10 л раствора.
Многолетники, растущие на одном месте в течение нескольких лет, берут из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому их подкармливают два раза в год: первый раз азотными удобрениями (20 г на 1 кв. м) при первом рыхлении почвы весной; второй раз - перед началом цветения. При второй подкормке дают полное удобрение по норме, указанной выше. Обильноцветущие многолетники полезно подкармливать 2-3 раза в год, помимо минеральных, жидкими органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом). Не следует проводить подкормки поздно (в сентябре), так как они задержат подготовку растений к зиме.
В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева полезно покрывать почву мульчей слоем 5-10 см. Это особенно важно для георгин, которые иногда погибают от перегрева поверхности почвы.
В качестве мульчи применяют компост, перегоревший навоз, листву, сухую траву. У цветущих весной многолетников летом следует обрезать наземную часть до основания.
Стрижка и обрезка растений. Некоторые летники, используемые в бордюрах (пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина), подвергают периодической стрижке, не допуская до цветения. Начинают ее через несколько дней после посадки и укоренения растений и повторяют через 7-10 дней. Стригут ручными ножницами.
Стрижка вызывает ветвление растений и придает строгость и четкость линиям бордюра. Обязательной стрижке должны подвергаться ковровые растения. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум и алиссум. Последний стригут, когда он сильно разрастается и перестает цвести.
Для поддержания декоративности цветников и продления периода цветения большое значение имеет своевременное удаление у растений завязей и плодов, так как после их образования прекращается цветение.
У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветками, после чего развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение.
Долго и богато цветут ноготки и бархатцы, если у них обрезают отцветшие цветки и обрывают зеленые плоды. У душистого горошка обрывают стручки. У мака, дельфиниума, пиретрума можно срезать цветки и листву, а у флоксов и рудбекии - только цветы над верхним листком. У многолетников - гайлардии, кореопсиса, тысячелистника соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина и колокольчиков обрезку производят, когда отцветает более 80% цветков. Такая обрезка вызывает повторное цветение.
Путем прищипки верхушечных побегов в период образования на них бутонов можно продлить цветение флоксов, люпина, лихниса. После прищипки у них образуются боковые побеги, благодаря чему растение сильно кустится и обильно цветет.
Для лучшего кущения и обильного цветения мелкоцветных хризантем необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10-12 см, второй - когда новые побеги вырастут на 8-10 см.
Крупноцветные хризантемы целесообразно выращивать в один стебель. Для получения больших соцветий следует прищипывать верхушки побега три раза, а все боковые побеги удалять. Некоторые сорта выращивают в 3-5 соцветий с однократной прищипкой побегов на высоте 15-17 см. Во время развития бутонов, чтобы получить крупные соцветия, у крупноцветных хризантем удаляют в несколько приемов все боковые побеги, а на основном побеге оставляют только один центральный бутон.
На продолжительность цветения и размер соцветия георгин отрицательно влияют пасынки - боковые побеги, обильно развивающиеся из пазух листьев; их необходимо удалять как можно ближе к стеблю до тех пор, пока не появятся бутоны в листовых пазухах главных стеблей. Удаляют также лишние бутоны и почки побега для получения крупных соцветий. На каждом побеге оставляют только один центральный бутон, а прилегающие к нему боковые более молодые бутоны удаляют.
Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков.
Для поддержания цветника в декоративном состоянии необходимо-отцветающие растения заменять цветущими позже. Например, растения весеннего цветения (тюльпаны, незабудки, анютины глазки и др.) заменяют, не дожидая полного отцветания всех цветков, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздика, барбатус и др.) - поздноцветущими летниками.
«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.
- На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
- Где сажать несамоопыляемые растения.
- Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
- На каких склонах сажать плодовые деревья.
Расстояние между растениями
По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.
Яблони-крупномеры сажают на расстоянии 6-15 метров друг от друга, штамбовые вишни и сливы – 1,5 -3 метра.
На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.
Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.
Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.
Палёнка Участник FORUMHOUSE
По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки - это уже вопрос другой.
При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.
На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке
|
Растение |
Расстояние между растениями (м) |
Расстояние между рядами (м) |
|
Яблоня, груша |
||
|
Вишня, слива |
2,5-3,0/3,0 |
|
|
Смородина, крыжовник |
||
|
Малина |
||
|
Айва японская |
||
|
Облепиха |
Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.
Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой - ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.
Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.
Андрей Васильев, консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр - мало.
Андрей Васильев Консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE
Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.
Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.
SB3 Участник FORUMHOUSE
Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами - не будет ягод.
toliam1 Консультант FORUMHOUSE
Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.
А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.
Солнце, ветер и тень
Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша - самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.
Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.
Андрей Васильев
Все высокорослое - на север, все самое нежное - в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.
Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.
Грунтовые воды
Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.
У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше .
Рельеф и ландшафтное планирование
Лучшими для садов считаются с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.
Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.
"Уют" сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.
При закладке сада и дополнении его новыми деревьями и кустарниками необходимо учитывать не только правильное соседство культур, но и соблюдать определенную дистанцию. Расстояние между деревьями при посадке значительно влияет на рост растения и его урожайность.
На каком расстоянии сажать деревья? При озеленении участка необходимо в первую очередь составить схему посадки растений. При этом учитывается вид культур, их возраст, размер участка. Также важно учитывать расстояние от соседского участка.
Согласно законодательным нормам, посадка деревьев вблизи границы садовых участков проводится на расстоянии не ближе трех метров.
Это не позволит взрослому растению претендовать на соседский покой. Разросшаяся крона не будет нависать над чужим участком, а корни не навредят их растениям либо постройкам вблизи ограждения.
Высаживая любую культуру в саду, необходимо выдерживать такое расстояние, при котором растения не будут нарушать территорию соседних деревьев и кустарников.
При нарушении рекомендуемого расстояние начнется процесс естественного отбора. Более сильные растения будут вытеснять слабые саженцы. В конечном итоге многие растения могут погибнуть, а оставшиеся не будут приносить желаемых урожаев. В некоторых случаях могут погибнуть все растения.
Для подбора дистанции между деревьями и кустами необходимо учитывать:
- Интенсивность роста подвоя
- Силу роста привитого сорта
- Форму и объем кроны
- Для кустов – диаметр надземной части
- Сорт и вид культуры
- Потребность растения в питании
- Плодородие почвы
- Размер техники для обработки
При правильном расчете оптимального расстояния, растения на протяжении всего периода вегетации не должны мешать друг другу. Их ветки не будут переплетаться и создавать дополнительную тень. Корневая система также не будет соприкасаться, нарушая питание.
Неправильное расстояние может привести к:
- Уменьшение продуктивности
- Низкому качеству урожая
- Дефициту питательных компонентов
- Досрочному опаданию плодов
- Недостаточному освещению плодов и листьев
- Снижению уровня иммунитета
- Развитию грибных болезней
Линейная посадка предусматривает расстояние между деревьями 5-7 метров.
При групповой высадке для одного дерева предусматривается площадь приблизительно 10 кв. метров. Расстояние между стволами не превышает 2,5 метров.
При групповой высадке кустарников, дистанция подбирается соответственно диаметру надземной части. Расстояние варьируется в рамках 0,5-1,5 метров.
Живая изгородь формируется из одного или нескольких рядов. При однорядной посадке между растениями выдерживается промежуток 30 см. Если рядов больше – 35-55 см. При многорядной посадке саженцы высаживаются в шахматном порядке. Расстояние от ряда к ряду 20-30 см.
Открытые аллеи формируют из ряда деревьев, высаженных на расстоянии 5-12 метров. При такой посадке исключается смыкание крон.
Закрытые аллеи получается при более плотной посадке. В этом случае дистанция сокращается. Расстояние между стволами 3-5 метров.
Если формируется живая арка либо плоское перекрытие, растения высаживаются через 0,5- 1 метр друг от друга.
Независимо от вида деревьев и кустарников, существуют стандартные нормы для посадки вблизи построек, ограждений и коммуникаций. От стен дома: деревья – 4,5 м, кустарник 1,5 м; газопровод, канализационная система, электрокабель: деревья – 2 м, кустарник – 1 м; край тротуара: деревья – 0,8 м, кустарник 0,5 м.
Во время просмотра видео вы узнаете о планировании садового участка.
Соблюдение необходимой дистанции между растениями в саду позволит не только правильно организовать посадку. Такой подход позволит ежегодно получать высокий урожай и продлит продуктивный период каждой культуры.
Внимание, супер НАЛЕТАЙ!
Добавить в закладки:
Продлить красоту цветущего сада совсем несложно, если в нем растут многолетние растения. Единожды высаженные в саду эти цветы из года в год растут на одном и том же месте, радуя нас своим изумительным цветением. В отличие от однолетников и двулетников, они не покидают сад через один - два сезона, а остаются в нем намного дольше.
Однако чтобы клумба из многолетников выглядела, словно красивая картина, мало просто выбрать понравившиеся Вам растения и посадить их. Нужно еще и правильно спланировать клумбу, где растения сочетались бы по высоте, форме и цветовой гамме. Распространенной ошибкой при создании цветника из многолетников является плотная посадка растений. Порой не только начинающим садоводам приходится нелегко выдержать нужное расстояние между растениями. Нередко многолетние растения высаживают слишком тесно. Конечно, такая клумба будет выглядеть красиво уже в первый сезон, но не пройдет и трех лет, как растениям станет тесно, они будут вытеснять друг друга и некоторые их них Вам придется пересаживать. для активного роста необходимо пространство!
Большинство приобретаемых в садовых центах многолетних растений в горшках выглядят в большей или меньшей степени одинаковыми по величине и об интенсивности их роста на клумбе остается только лишь догадываться. Поэтому уже при планировании цветника Вы должны узнать о размерах взрослых растений, которые будут украшать Ваш цветник.
Высота многолетника указывает на необходимое жизненное пространство в цветнике, но абсолютно не свидетельствует о его форме роста. Так, к примеру, в альпинариях есть некоторые растения, достигающие едва 10 см в высоту, но благодаря ползучим наземным или корневым побегам сильно разрастаются в ширину. С другой стороны, некоторые виды травянистых многолетников, как, например, живокость, тянутся только вверх, абсолютно не разрастаясь при этом в ширину. Садоводы различают длиннокорневищные многолетние растения с длинными ползучими горизонтальными побегами и плотнокустовые, у которых новые побеги растут вертикально вверх. Но и такая классификация растений не может быть четкой. Ведь все декоративные травы и травянистые многолетники, размножающиеся делением, образуют отростки. Вопрос в том, какой длины они могут достичь.
Оформители садовых ландшафтов разделили травянистые многолетние растения на три группы. Первую группу составляют так называемые определяющие растения, которые в оформлении цветника исполняют роль «скелета», то есть определяют структуру цветника. Речь идет о высокорослых видах многолетников с большими цветами, создающих весьма эффектную картину. Невольно обращают на себя внимание такие растения, как, например, дербенник иволистный нежно-розового цвета, мордовник - один из наиболее популярных сухоцветов, поразительно красивая роджерсия, с крупными щитковидными соцветиями, которые не теряют своей декоративности и после цветения, или клопогон с ажурными метельчатыми или узкими кистевидными соцветиями. Их высаживают одиночно или группами по два куста на расстоянии минимум 60 см друг от друга.
Посконник как растение, определяющее структуру клумбы
Вторую группу травянистых многолетников образуют сопровождающие растения, как, например, рудбекия, дицентра великолепная, нивяник наибольший или очиток. Они немного ниже и скромнее определяющих многолетников первой группы. Такие растения средней высоты высаживают группами по 3-4 растения. Садоводы рекомендуют для растений второй группы выдерживать расстояние минимум 40 сантиметров.
Третью группу объединяют заполняющие растения, то есть растения, которые заполняют пустые места в композиции. С их помощью можно создать красочные пятна, придавая дизайну цветника особую красоту. Речь идет о неброских низкорослых травянистых многолетних растениях, которые не способны образовывать корневые отпрыски. Их высаживают большими или маленькими группами по краям клумбы или в промежутках между определяющими и сопровождающими многолетниками, гармонично связывая в единое целое все пространство цветника. Плотные цветущие ковры образуют астра кустарниковая, манжетка, мыльнянка, дороникум, меконопсис кембрийский. При посадке заполняющих растений выдерживают расстояние между ними 25 см.
Живокость определяет структуру клумбы, вокруг нее растут более низкие сопровождающие ирисы желтого и голубого цвета, а промежутки между ними заполняют белый шалфей, нивяник и монарда двойчатая
Если трудно определить, к какой группе относится тот или иной многолетник, в основном трудности возникают с определяющими и сопровождающими растениями, можно ориентироваться по их вертикальному росту. Это значит, что при посадке многолетников стоит выдержать расстояние между ними, которое равняется 1/3 высоты взрослых растений.
Трудно определить интенсивность роста различных видов многолетников на основании молодого растения
Расстояние между заполняющими растениями при посадке сильно зависит от формы роста того или иного растения. В этом случае следует ориентироваться на то, как разрастается растение: или его наземные побеги «разбегаются в стороны», как у некоторых видов герани, или же растут вертикально, тесно прилегая друг к другу, как у гравилата. Плотнокустовые виды следует высаживать на расстоянии максимум 20 см друг от друга, а длиннокорневищные с горизонтально ползучими побегами - на расстоянии 30 см и больше, в зависимости от того, насколько быстро растение заполняет пустое пространство.
У многих видов многолетников, как горянка или вальдштейния земляниковидная, которые часто используют в качестве почвопокровных растений, плотность посадки определяется количеством экземпляров на один квадратный метр, что указывается в каталоге многолетников. Такие данные, немного абстрактные для неспециалистов, можно легко преобразовать: разделите 100 на указанное в каталоге количество растений на 1 квадратный метр, затем умножьте на 2 - и Вы получите необходимое расстояние при посадке растений.
Имея готовый план цветника, можно приступать к его практической реализации в саду. Подготовленную поверхность будущего цветника рекомендуется разбить на сетку квадратов со сторонами 100 x 100 см или 50 x 50 см. Затем при помощи светлого песка сделайте разметку. Такой способ позволит избежать ошибок при посадке растений, он гарантирует, что каждый многолетник будет высажен на правильном расстоянии, не прибегая каждый раз к разметочной линейке.
Подготовка почвы для цветника из многолетников
Перед тем, как высаживать многолетние травянистые растения, следует тщательно подготовить почву и удалить все корни многолетних сорняков. Особенно это касается таких живучих сорняков, как пырей, сныть и хвощ полевой. Позже будет очень тяжело справиться с их длинными подземными побегами.
На тяжелых почвах застаивается влага. Для придания им более рыхлой структуры следует внести такие разрыхляющие компоненты, как крупнозернистый песок, торф, компост или гумус из коры. Чтобы улучшить и обогатить структуру легких песчаных почв, можно внести компост, пахотный слой глинистого грунта или шамотную муку (бентонит).
Благодаря перекопке и культивации почва становиться рыхлой. В заключение по всей поверхности почвы равномерным слоем следует рассыпать роговую стружку или органические удобрения.
Перед посадкой растения распределяются по площади цветника
После того, как все многолетники будут распределены по площади цветника, их извлекают из горшков (если это необходимо), расправляют корни и помещают в лунки так, чтобы верхний край корневого кома был присыпан землей слоем максимум 1 см. Почву вокруг корней следует уплотнить пальцами рук, а почву между растениями - слегка взрыхлить. Напоследок каждое отдельное растение основательно поливают водой.
Совет: часто земляной ком купленного растения сухой. Поэтому перед посадкой в цветник окуните многолетник вместе с горшком в воду и подержите до тех пор, пока в воде больше не будут появляться пузырьки воздуха. Растение с влажным земляным комом легко извлекается из горшка, а после высадки его в лунку не нужно будет столь сильно поливать.
При соблюдении расстояний посадки между многолетними растениями обычно в первый год цветник выглядит голым. Пустоты между группами многолетников можно заполнить пестрыми . Но уже через несколько лет необходимость однолетников в цветнике с многолетними растениями, как правило, отпадает.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
