Почему чернеют черенки роз в воде. Почему гибнут черенки роз? Черенкование через газету

06.10.2023

Под черенком подразумевается отделенная от растения часть, используемая для дальнейшего проращивания. Как правило, черенок – это стебель, реже ветка или лист цветка, с помощью которого можно развести новый куст. Наиболее подходящими для вегетативного размножения являются молодые свежесрезанные побеги. Черенкование представляет собой процесс укоренение сегмента растения, с дальнейшим образованием новых корней и почек. Даже из ветки небольшой длины, при соблюдении всех необходимых условий, может вырасти новое роскошное растение.

Плюсы размножения черенкованием :

Черенкование отлично подходит для размножения труднодоступных сортов растений.
Не требует большого количества времени, редких материалов и препаратов.
Многообразие способов позволяет подобрать наиболее удобный вариант.
Относительно быстрое появление первых корешков и почек.
Выращенное из черенка растение адаптировано к окружающим условиям и климату.
Добыть черенок розы довольно просто: для укоренения отлично подойдет цветок из букета.
Черенкование – это наиболее простой и распространенный способ размножения роз.
Подходит для сохранения не морозоустойчивых сортов.

Минусы размножения черенками :

Частое загнивание черенков.
Растение, выращенное из черенка, может не унаследовать вариегатные или гибридные свойства «родителя».
Разнообразные голландские розы, которыми пестрят цветочные магазины, нацелены на выгонку цветов и листьев, следовательно, добиться разведения бывает затруднительно: черенок дает новые почки, а не корни.
Желательно иметь несколько запасных отростков, поскольку розы капризны в уходе и укоренении.

Где приобрести саженец?

Укоренение черенка розы – это занятный процесс, но больше подходящий для развлечения и экспериментов. В настоящее время цветочные магазины, частные и загородные питомники, ботанические сады предлагают массу сортов роз: чайные, парковые, голландские, кустовые и пионовидные. Специализированные компании готовы осыпать цветоводов различными гибридами, которых с каждым годом становится все больше.

Покупка уже взрослого цветущего растения – это неоправданный риск и неуместная трата денег. Подросшая роза, скорее всего, не приживется на новом месте, привыкнув к тепличным условиям. Беспроигрышный вариант – это покупка уже укорененного черенка розы в контейнере. Крупный саженец с собственной корневой системой и зеленой массой обойдется жителю Москвы в 550 – 700 рублей в зависимости от сорта. Питомники Санкт-Петербурга предлагают местным жителям саженцы в ценовом диапазоне от 270 до 380 рублей.

Как сохранить побеги?

Перед посадкой черенки нуждаются в правильном содержании. Для успешного укоренения необходимо выбрать правильные сегменты растения. В качестве материала подойдут срезанные побеги с розовых кустов. Отделять черенки стоит после образования бутонов на кусте – такой способ называют зеленым черенкованием (о том, можно ли вырастить из черенка новые цветы, читайте ). К этому моменту растение успевает накопить достаточный запас питательных микроэлементов, чтобы пережить обрезку.

Для сохранения черенков существует несколько проверенных способов :

При использовании природного мха для сохранения черенков, необходимо провести предварительное обеззараживание. Для этих целей отлично подойдет препарат «Фитоспорин-М».

Какими способами можно черенковать?

Методов черенкования черенков роз не так много, но каждый из них обладает высокой эффективностью. Приведем лучшие :

В воде.
В пакете.
В земле/речном песке.
Способ Траннуа.

Какое время года выбрать, чтобы посадить растение?

При наличии нижнего подогрева и дополнительного освещения, укоренять черенки роз можно в любое время года. Люминесцентные лампы либо фитолампы позволяют добиться результатов при размножении кустовых цветов даже и . Однако следует помнить о том, что наилучшим временем для размножения является поздняя весна и начало лета. Природа просыпается, увеличивается световой день – саженцы непременно откликнуться на благоприятные природные условия выращивания.

Лучшие месяцы для размножения : май-июнь, и укоренять зеленые черенки роз в открытом грунте на приусадебном участке также следует в конце весны, начале лета. Это время года обладает оптимальной температурой, что позволяет почве достаточно прогреться и предотвратить загнивание саженцев. Разгар лета, напротив, плохо скажется на укоренении роз. Для этого сезона необходимо создать черенкам прохладные условия.

Как правильно укоренить, чтобы прижилось?

Укоренение роз в грунте – это наиболее эффективный и распространенный способ корнеобразования. Подобная процедура не требует от цветовода больших материальных затрат и необычных материалов. Достаточно уделить немного времени для создания теплички черенкам. Садоводу не придется постоянно следить за температурой и наличием воды, саженцы не рискуют загнить, и сразу адаптируются к подходящим условиям содержания. Также в почву можно изначально внести удобрения, что ускорит процесс.

Розы требовательны к окружающим условиям, в том числе и к перепадам температуры. В климатических условиях средней полосы, во избежание преждевременной гибели саженцев, укоренение черенков лучше производить в домашних условиях с последующей высадкой в открытый грунт.

Черенки необходимо проветривать дважды в день по 30 минут , убирая излишний конденсат. Почва должна быть все время влажной, НО не мокрой насквозь – в поддоне, ни в коем случае, не должна застаиваться вода.

Как понять, что оно принялось?

Первая зеленая почка на черенке – верный признак того, что росток укоренился. После этого можно снять тепличку и дать возможность саженцу развиваться в качестве взрослого растения.

Что делать и как прорастить, если побег дал листья, а корней нет?

Подобный феномен, как правило, случается если укоренение черенка происходит в воде. Отводку не из чего брать питательные элементы для образования корневой системы. Также вода способствует загниванию ножки отростка . Если черенок, простоявший в воде, активно выпускает новые листья, следует нарезать его сегментами таким образом, чтобы на каждом участке было по 4 почки. Под двумя нижними почками следует сделать надрез наискось, и укоренять черенок в земле.

Дальнейший уход

Итак, посаженные черенки дали листочки, что же делать дальше до весны?

После образования первых настоящих листьев, черенкам следует дать время, для того, чтобы они окрепли и нарастили мощную корневую систему. Саженцы следует постепенно приучать к прямым солнечным лучам и открытому воздуху. Через полив растениям следует вносить минеральные и органические удобрения. Световой день для подрастающих роз должен быть не менее 14 часов. Молодые саженцы нужно беречь от сквозняков и заморозков.

Перед пересадкой в открытый грунт, рассаду следует постепенно подготавливать к ночным перепадам температуры , периодически оставляя их на улице.

Распространенные проблемы и ошибки при размножении

Почему же иногда черенки чернеют и гибнут?

Предлагаем вам посмотреть видео о возможных ошибках при размножении:

Укоренение черенков роз – это достаточно кропотливый процесс , требующий терпения и внимания к растению. Однако черенкование показывает хорошие результаты и является довольно распространенным методом размножения роз. При соблюдении нехитрой технологии, любой желающий сможет вырастить взрослое цветущее растение из маленького побега.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть видео о черенковании роз:

Вырастить розу из черенка пытаются многие садоводы. Но, далеко не всегда это заканчивается успехом. Слабенькие черенки либо засыхают, либо загнивают и очень редко доживают до весны. Особенно обидно терять молодую розочку, когда она уже дала первые побеги. Кажется, что опасности уже позади, но вдруг листочки начинают чернеть и растение погибает. Почему так происходит?

Прежде всего, нужно учитывать, от каких растений взяты черенки. Кто-то нарезает их из букета, кто-то берет у соседей, а чаще всего пробуют укоренить черенки от собственных наиболее красивых кустов роз. Способность укореняться у разных сортов неодинакова. Быстрее всего дают корешки парковые и почвопокровные розы. Труднее укореняются чайногибридные сорта. А если понравились розы из букета, то нужно знать, что импортные тепличные сорта размножить очень сложно. Мощные стебли толщиной в карандаш неохотно дают корешки, а большая площадь среза повышает вероятность загнивания черенка.

Многое зависит и от условий содержания черенков. Оптимальная температура для образования корней - выше 22С. В средних широтах в конце лета погода обычно прохладная, а специальный подогрев мы не обеспечиваем. Это удлиняет сроки укоренения. У некоторых сортов от момента срезки черенка до появления корней в воде (или в грунте) проходит около двух месяцев. Если черенок срезан в конце июня, то к осени он только-только дал корни и совсем не прижился в земле. Высаживать такие растения в грунт нельзя, а в домашних условиях их сохранить очень трудно. Существует несколько требований, которые нужно строго соблюдать.

ВЛАГА. Самое сложное зимой - поддерживать правильную влажность почвы и воздуха. При включенных батареях центрального отопления почва в маленьких емкостях пересыхает моментально, а нитевидные корешки в земле очень чувствительны к недостатку влаги.

Обеспечить постоянную влажность почвы поможет пластиковая бутылка, которой накрывают черенок. Здесь другая проблема: при избыточной влажности почвы черенки нередко загнивают, особенно на прохладных подоконниках, где обычно стоят горшочки с черенками. Поэтому поливать их следует очень умеренно. Когда на стенках бутылки видны капли конденсата, полив не нужен. Крышку на бутылке надо периодически открывать для проветривания. Если поверхность почвы зеленеет, то крышку можно не закрывать вообще.

Часто на черенках появляются листочки, однако, это еще не окончательная победа. Как правило, мы снижаем контроль над растением, надеясь, что самое сложное уже позади. Снимаем пластиковую бутылку и начинаем поливать нашу розочку, как обычные комнатные цветы. Но листочки начинают испарять много влаги, а слабые корни еще не в состоянии обеспечить ее в полном объеме. В результате листья вянут и засыхают, порой всего за несколько часов.

Сразу убирать бутылку нельзя. Нужно постепенно приучать растение к открытому воздуху. Можно регулярно открывать и закрывать крышку на бутылке. Но постоянно помнить об этом не всем удается. Легче вырезать в стенках тонкие щели. Позднее отверстия нужно увеличить и только потом совсем убрать укрытие. Нежные листочки нужно почаще опрыскивать. В сухих теплых помещениях растения повреждает паутинный клещ, а он не любит влаги.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ. Иногда листья не вянут, а темнеют. Чаще всего это происходит, когда черенки еще накрыты бутылкой. Черные участки появляются и в основании стебля. Это признаки грибных заболеваний. Чтобы не допустить их, раз в две недели НЕОБХОДИМО опрыскивать черенки раствором фитоспорина. Это биологический препарат, и применять его в помещении не опасно.

Причиной гибели черенков может быть заболевания корней, которые возникают из-за переохлаждения. Чтобы избежать этого, в каждый горшочек нужно воткнуть по одной таблетке глиокладина или поливать почву раствором этого препарата. На зиму все щели в оконных рамах нужно тщательно заклеить во избежание сквозняков. Можно поставить стаканчики с черенками в более просторные горшочки: прослойка воздуха между емкостями будет защищать корни от переохлаждения. Проветривать помещение через форточку нежелательно, это может погубить растения.

ПОДКОРМКИ. Подкармливать нужно только те черенки, которые пошли в рост. Если почки у черенка спят, то будить их удобрениями не стоит. В спящем состоянии они легче переносят зиму. Дозу удобрений нужно брать очень слабую. Лучше подкармливать чаще, но понемногу (норму на упаковке можно разделить на четыре). Лучше всего использовать комплексные удобрения с микроэлементами. Как источник микроэлементов подойдет настой луковой шелухи (горсть шелухи на 0,5 л теплой воды). Такой настой можно использовать при каждом поливе.

СВЕТ. Отсутствие света зимой негативно влияет на любые комнатные цветы. Слабые черенки, которые пошли в рост, реагируют на это очень болезненно. Свет - такой же источник энергии, как удобрения и вода. Если его не хватает, то растение сильно истощается. У черенков совсем нет запаса питательных веществ, поэтому недостаток света может привести к их гибели. Следовательно, досвечивание необходимо. Для черенков с листьями продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Только в этом случае они будут развиваться нормально и не вытянутся.

Весной выносить черенки на улицу можно только в пасмурную погоду. Иногда, чтобы приучить молодые розы к солнцу, их ставят на свет на 10-15 минут. Считают, что за такое короткое время ничего не случится. Но нежным листочкам этого бывает достаточно для сильного ожога. После такого стресса растение может погибнуть. Первые дни черенки выносят только вечером или в пасмурный день. Затем обязательно притеняют от яркого солнца. Через неделю такого режима растения полностью адаптируются.

Да, сохранить черенки зимой непросто. Требований очень много. Кажется, что в домашних условиях выполнить их все невозможно. Но есть хорошая поговорка: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Известны положительные примеры укоренения роз даже из новогоднего букета. Еще раз коротко основные приемы: пластиковая бутылка для сохранения влаги, умеренный полив, защита от переохлаждения и от болезней, достаточное освещение.

Не только розы удается вырастить из букета. Осенью большой выбор хризантем. Часто в пазухах листьев на стеблях у них бывают молодые боковые побеги. Их можно использовать для укоренения. Черенок аккуратно выламывают или срезают острым ножом. Основное условие - не помять ткани нежного черенка. В противном случае, он может загнить. Черенки сразу высаживают в субстрат, каждый - в отдельный стаканчик диаметром не более 7 см. Почву берут рыхлую, а сверху насыпают 2-3 см речного песка. Черенок заглубляют так, чтобы срез оказался в песке и не касался почвы. Накрывают узкой пластиковой бутылкой и умеренно поливают. Дальше выполняют те же требования, что были описаны для черенков роз. Таким способом из букета можно размножить мелкоцветковые и крупноцветковые хризантемы. Но имейте в виду, что последние у нас не зимуют и их нужно убирать в погреб.

Желаю удачи. Т. Игнатова, Н. Новгород

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2008 года № 21.

Количество показов: 48754

Из-за чего чернеют розы и что с этим делать цветоводу? У садовых роз могут почернеть стебли, листья и бутоны. Этому есть немало причин. Давайте попробуем в них разобраться, чтобы спасти любимые растения. Чаще всего розы чернеют вследствие вирусных и грибковых болезней, которых насчитывается более десятка. Как правило, тому виной неблагоприятные погодные условия (повышенная влажность или засуха), плохое освещение, загущенность розария, механические повреждения растений и др. Почему у розы чернеют стебли? Самая частая причина – бактериальный рак стеблей, или бактериальный ожог. Возбудитель этого заболевания – бактерия Pseudomonas syringae. На стеблях появляются округлые бурые вдавленные пятна. Со временем на этих участках ткани растения отмирают, в результате чего образуются глубокие язвы черно-бурого цвета. Пораженные стебли постепенно засыхают.

Меры борьбы Бактерии сохраняются в растительных остатках, поэтому все пораженные розы своевременно выбраковывайте и сжигайте. Если поражены не все части растения, попробуйте спасти цветок. Для этого продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом. В целях профилактики весной (до распускания листьев) опрыскайте розарий 1%-ной бордоской смесью. При подготовке роз к зиме обработку повторите. Почему чернеют листья на розах? Причина может быть та же, поскольку бактериальный рак постепенно распространяется на листья: на них образуются округлые, водянистые, почти черные пятна. В сухую погоду почерневшие части листовой пластины высыхают, растрескиваются и выпадают. В итоге образуются отверстия с темным окаймлением. При влажной погоде пятна сливаются, листья полностью чернеют и опадают. Меры борьбы и профилактика – те же самые, что и при бактериальном раке стеблей. Однако почерневшие листья розы – чаще всего признак такой болезни, как черная пятнистость, или марсонина. Обычно она проявляется в теплое и дождливое лето. Возбудитель заболевания – грибок Marssonina rosae. На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурно-белые пятна, на которых со временем появляются черные споры грибка. В результате чего пятна темнеют, разрастаются и вздуваются. Пораженные листья становятся коричневыми, скручиваются и опадают.

Меры борьбы Попеременно с интервалом в неделю опрыскивайте розы препаратами, содержащими действующие вещества манкоцеб (например, Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор). Всего за сезон можно провести не более трех обработок. Пораженные листья своевременно собирайте и сжигайте. При подготовке роз к зимовке почву под кустами обработайте медьсодержащими препаратами. В целях профилактики на протяжении вегетационного периода опудривайте молодые растения золой. Из-за чего чернеют черенки роз? Цветоводы, которые любят размножать розы черенками, часто сталкиваются с такой проблемой: нарезанные стебли растений постепенно чернеют и не пускают корни. Такие черенки приходится выбрасывать. Это чаще всего случается с подмороженными и подсушенными черенками, которые были нарезаны с нездоровых растений. Кроме того, черенки нужно нарезать со средней части стебля и обработать стимулятором роста. Тогда при благоприятных условиях они укоренятся в течение месяца. Также причиной почернения черенков может стать грибковая болезнь, которая при повышенной влажности распространяется очень быстро. Чтобы снизить риск заболевания, при укоренении почву предварительно пролейте раствором марганцовки. Землю выбирайте легкую и рыхлую и добавьте в нее вермикулит или перлит. Почему у роз чернеют бутоны? Довольно распространенная причина почернения бутонов растения – мучнистая роса. Эта грибковая болезнь обычно сначала поражает листья и стебли, а потом переходит и на цветки, которые из-за деформации зачастую не раскрываются. Буро-серый налет на растении постепенно темнеет, бутоны становятся черными и вскоре отмирают. Меры борьбы Соблюдайте дозы подкормок. Учтите: избыточное количество азота (особенно перед бутонизацией) и дефицит кальция в почве способствуют распространению мучнистой росы. Не допускайте в розарии излишней влажности и загущенности посадок. Прежде чем высаживать купленные саженцы роз, окуните их на 20 минут в 1%-ный раствор медного купороса или раствор Фундазола (1 ст.л. на 10 л воды). Это нужно для того, чтобы не занести в цветник инфекцию. При обнаружении первых признаков болезни в солнечную погоду опрыскайте розы 1%-ным раствором медного купороса или приготовьте раствор из смеси кальцинированной соды (40-50 г) и мыла (40 г), разведенных в 10 л воды. 2-3 раза за сезон опудривайте кусты роз золой и заделывайте ее в почву. Если на бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, лепестки выглядят как обгрызенные, значит, розу атаковали трипсы. Раскройте лепестки цветка и вы увидите там черных насекомых длиной около 1 мм. Меры борьбы Избавиться от трипсов очень сложно, поэтому гораздо эффективнее проводить профилактику. Осенью перекапывайте почву и своевременно убирайте опавшую листву, в которой зимуют эти насекомые. Если трипсы все-таки добрались до вашего розария, обрежьте поврежденные цветки и опрыскайте розы инсектицидом (например, Интавиром или Искрой). Почему розы чернеют после зимы? Весной розы могут почернеть, если их освободить от укрывного материала в неподходящее время. Кусты нужно раскрывать постепенно и с учетом погодных условий. Если снять утепление слишком рано, побеги растения почернеют из-за повреждений, вызванных возвратными заморозками. А если укрытие пробудет на розах слишком долго, их стебли могут выпреть или заболеть инфекционным ожогом (на побегах появляются фиолетово-коричневые пятна с каймой). Чтобы этого не допустить, раскрывайте розы примерно за 2 недели до схода снега. Чтобы растения не выпревали под снежным покровом, снимите снег с кустов и на несколько минут приоткройте материал для лучшего проветривания. Если вы обнаружите коричневые или почерневшие стебли с язвами ожога или плесенью, обрежьте их до здоровой ткани, а оставшиеся побеги опрыскайте 1%-ным раствором железного купороса. При этом уделяйте особое внимание корневой шейке. Когда потеплеет, раскройте розы полностью и проведите санитарную и формирующую обрезку. Надеемся, эта статья поможет вам уберечь любимые розы от недугов и добиться эффектного цветения.

Оставшиеся после праздников, цветы у них завяли и осыпались, а черенки - зеленые, выкидывать жалко. Попробуем продлить им жизнь, укореним черенки. тем более, что практически все розы можно размножать вегетативно .

Для укоренения одного черенка потребуется непосредственно сам черенок, пара пластиковых 1,5-литровых бутылок, маленькая пластиковая бутылочка для изготовления совочка, кусочек ткани или клочок синтепона, советую также заранее запастись стимулятором роста корней.

Берем одну бутылку, разрезаем её примерно пополам (или верхняя часть чуть побольше), верхнюю часть бутылки переворачиваем и вставляем её в нижнюю, которая выполняет роль поддона. От второй бутылки нам потребуется только верхняя часть. После того, как её отрезили, снизу не ней делаем небольшой надрез. Он нужен для того, чтобы эта часть бутылки налезла на предыдущую конструкцию.

Если у вас нет под рукой никакого совочка для насыпания земли, то его можно сделать из маленькой пластиковой бутылки. Эту бутылочку нужно разрезать по диагонали так, как показано на фотографии, у нас получился лоточек для засыпания грунта (но можно обойтись и без него).

В горлышко первой бутылки вставим кусочек ткани или синтепона (вату не использовать). Конечно, лучше всего для этого подошел бы мох сфагнум , но ведь не у всех же он есть под рукой. Эта небольшая прослойка делается для того, чтобы излишняя влага вытекала из верхней части в поддон, или наоборот, вода могла через ткань питать землю с черенком влагой. Далее, насыпаем немного земли .

Теперь подготовим черенки. Нижнюю часть черенка отрезаем на 0,5 - 1 см ниже глазка, верхнюю часть - через 3 - 4 глазка - на расстоянии 1 - 1,5 см. выше глазка. Из одного стебля розы у меня получилось 2 черенка с тремя глазками.

Теперь возьмем любой стимулятор корнеобразования, в данном случае, корневин, и, следуя инструкции, обрабатываем нижнюю часть черенков в стимуляторе. Однако есть другие стимуляторы корнеобразования, например, гетероауксин, рибав-экстра и использовать их тоже нужно строго по инструкции.

Теперь черенки роз втыкаем в землю неглубоко, и, придерживая рукой, засыпаем землей. Землю нужно уплотнить, чтобы не было пространства рядом со стеблем.

Земли насыпаем столько, чтобы второй глазок был в земле. Слегка поливаем наш саженец раствором все того же стимулятора корнеобразования, накрываем сверху верхней частью второй бутылки. Теперь её можно не снимать, до тех пор, пока черенок у черенка не появятся листочки. Поливать можно в поддон. Но, прежде, чем снимать наш колпак, нужно приучать нежные ростки к окружающей среде, закаливать их. А это проще сделать, снимая сначала верхнюю крышечку, а потом, когда молодой росток привыкнет, можно начинать ненадолго снимать всю верхнюю часть бутылки.

Но, все-таки, хочется заметить, что процент укоренения черенков роз намного выше, если вы укореняете свежесрезанные черенки роз в открытом грунте с июня по август.

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака - все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания - в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.