Как класть ламинат на деревянный пол. Как положить ламинат на деревянный пол Как ставить ламинат на деревянный пол

06.10.2023

Ламинат – распространенное напольное покрытие. Он дешевле паркета, но смотрится также привлекательно. Более устойчив к износу и различным повреждениям, чем натуральный массив. Укладка ламината на деревянный пол – посильная задача, выполнить которую можно своими руками. Чтобы материал был уложен правильно, должна быть соблюдена технология. Начинать монтаж стоит только после изучения достаточного количества материала по теме.

Требования к поверхности для укладки

Ламинат на деревянный пол можно стелить, только если соблюдены условия, которым должно удовлетворять старое дощатое покрытие. Монтаж ламината своими руками без сложной подготовки может производиться если обеспечены такие характеристики основания как:

целостность;
перепад высот не более 2 мм на каждый метр поверхности;
прочность;
отсутствие увлажненности и повреждения различными микроорганизмами (плесень, грибок и тому подобное);
отсутствие слишком широких трещин и пробоин 9не более 5 см).

Если эти условия не выполнены, перед тем как положить ламинат на деревянный пол проводят его выравнивание.

Определение перепадов и их устранение

Правильно выявить величину отклонений перед тем как класть покрытие своими руками от горизонтали можно применив следующие устройства и приборы:

лазерный уровень;
гидравлический (водяной) уровень;
пузырьковый уровень;
правило.

Проще всего использовать два последних инструмента. Высокая точность здесь не требуется, важно лишь определить масштаб проблемы и правильно выбрать способ ее устранения.

Деревянный настил можно стелить после выравнивания следующими методами:

подложка из упругих материалов подойдет только для небольших проблем, если требуется уложить покрытие на поверхность с перепадами в несколько миллиметров 9толщина принимается от 2 до 5 мм);
выравнивающие смеси и цементные стяжки применяются также для несложных случаев;
циклевание пола позволяет срезать выступающие участки, при этом важно контролировать, чтобы дощатый настил не стал слишком тонким и не начал прогибаться;
монтаж фанеры позволит устранить практически все неровности и предотвратить такие неприятности как скрип пола и его прогибание.

Технология укладки фанеры предполагает два варианта развития событий:

При перепаде высот менее 1 см можно стелить листы с креплением на клей и саморезы. Для большей эффективности под материал укладывается подложка. Уложить детали таким способом можно достаточно быстро. Сначала очищают, обезжиривают и грунтуют основание. После этого слоем до 2-3 см наносят клеевой состав и закрепляют листы. После высыхания клея можно приступить к саморезам. Для них, до того как стелить материал, подготавливаются отверстия на расстоянии 2 см от края листа и 15-20 см друг от друга.
Вторая технология подойдет для перепадов более 1 см. При этом основой для фанеры служат лаги сечением 15 на 40 мм, которые закрепляются своими руками на дощатый настил саморезами. Как и в предыдущем случае поверхность очщается, раскладываются и закрепляются доски лаг, после чего на саморезы прикручивают листы фанеры.

Важно, что при любом методе до начала работ выполняют раскройку листов. Для этого их нужно уложить на пол, вырезать детали нужных размеров и пронумеровать их, чтобы обозначить порядок укладки фанеры. Монтаж лучше выполнять с применением влагостойкого материала второго или третьего сорта. Подложка под листы выполняет звукоизоляционные и амортизационные функции. Она может изготавливаться из упругих материалов, таких как изолон, вспененный полиэтилен.

Минимальная допустимая толщина листов составляет 10 мм. Важно учитывать проходимость помещения и нагрузку на пол от мебели и оборудования.

Лучше всего, если подложка под ламинат из фанеры своими руками сделана толщиной 14-22 мм. Если стелить более тонкий материал, он может прогнуться или дать трещины.

Монтаж напольного покрытия

После того как выполнена выравнивающая подложка и подготовлена поверхность, можно приступать к следующему этапу работ. Укладка ламината на деревянный пол выполняется своими руками в следующем порядке:

Если в качестве основы применена фанера или другое жесткое основание, потребуется подложка под ламинат. Она нужна чтобы избежать стука покрытия об фанеру или стяжку. В отличие от выравнивающей, здесь не нужна большая толщина. Слой принимается от 1 до 3 мм. Стыки материала проклеивают строительной клейкой лентой. Можно дополнительно крепить по краям.
Ламинат заносят в помещение и дают ему приспособиться к температурно-влажностным условиям. Для этого рекомендуется выждать 2 суток. Монтаж начинается с определения направления укладки (параллельно свету, перпендикулярно, по диагонали).
Измеряют расстояние между стенами и вычисляют количество досок. Если последняя деталь получается шириной менее одной трети, рекомендуется начать укладку первого ряда элементов, распилив их пополам.
Укладывают ламинат, учитывая способ, которым крепится покрытие.

Порядок действий при укладке ламината

Укладка деталей может выполняться тремя способами:

замок Clik;
замок Lock;
клеевое соединение.

Доску устанавливают под углом 45 градусов к предыдущей, после чего защелкивают замок. Система разборная, то есть при необходимости можно без проблем заменить делали или выполнить ремонт нижележащего деревянного пола. Между стенами детали расклинивают с применением тонких реек, это нужно, чтобы обеспечить шов, который компенсирует расширение ламината при нагрузке или изменениях температурного режима. Сначала собирают ряд между собой, а потом прикрепляют его к предыдущему. Монтаж продолжается до противоположной стены помещения.

Укладку выполняют в разбежку. Измеряют длину доски и ширину помещения, после чего вычисляют количество досок в одном ряду. Если получается неровное количество элементов (остается примерно половина), чтобы обеспечить разбежку рационально начинать следующий ряд с той половинки, что осталась от предыдущего. Это позволит максимально сократить количество расходуемого на покрытие материала. Если в ширину укладвается целое количество досок, то первый ряд начинают и заканчивают половинкой, а второй выполняют из целых деталей. Так можно без отходов выполнить перевязку.

Крепление выполняется заводом шипа в паз. Установки в отличие от предыдущего метода выполняется не под углом. Нужно подвести элемент к уже уложенному и несильно стукнуть по его противоположному краю.

Простукивают чаще всего резиновым молотком через брусок, чтобы не повредить паз элемента.

Клеевой ламинат

Чаще применяется для влажных помещений. Инструкция по укладке схода с предыдущим замком. Отличие заключается в том, что место стыка промазывают клеевым раствором. Уложив ламинат, нужно выдержать время на высыхание клея. В этот период лучше всего склеить доски между собой сверху скотчем. После того как укладка завершена, убирают клинья, которые отвечали за зазор между стеной и напольным покрытием и устанавливают плинтуса. Скотч снимают после выполнения всех работ и высыхания клеевого состава.

Чаще всего в продаже можно встретить ламинат с замком типа Lock. Чтобы гарантировать качество укладки важно правильно выполнить крепление элементов между собой и обеспечить выполнение всех требований к основанию, особенно ровности. При соблюдении технологии можно говорить о долговечности пола и его привлекательном внешнем виде.

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом. Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы. Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться. Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора. Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

Проверка и выравнивание пола

Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня. Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.
Технология выравнивания пола электрорубанком
Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.
Технология обшивки пола фанерой
Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы. Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.
Видео — как уложить ламинат на деревянный пол

Укладка ламината по шагам

Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.
Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена
Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.
После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.
Технология правильной состыковки ламината
Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.
Технология укладки ламината с замком «Click»
Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.
Технология укладки ламината с замком Lock
Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем. После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

Современный рынок строительных материалов богат разнообразием видов напольных покрытий: керамическая плитка, линолеум, ковролин, пробковый пол, паркет и другие. В настоящее время все чаще покупатели отдают предпочтение ламинату, поскольку этот материал долговечен, прост в использовании, имеет демократичную цену и прекрасный внешний вид. В данной статье описаны секреты правильной укладки ламината на деревянный пол. Также даны ответы на вопросы, беспокоящие многих читателей. Правильно ли будет класть ламинат на существующий деревянный неровный пол? Как осуществляется подготовка деревянного пола под ламинат? Как положить ламинат своими руками?

Итак, обо всём по порядку. Вы купили ламинат. Теперь требуется выполнить его укладку, затратив при этом минимальные ресурсы времени и сил, а также обеспечить высокое качество проделанной работы, чтобы ремонт сохранился на долгие годы.

Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия

Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.

Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.

Требования к деревянному основанию

Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.

Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Если существующее напольное покрытие в вашей квартире не соответствует указанным нормам, можно привести деревянный пол в надлежащий вид с помощью локальной замены участков основания. Выровнять поверхность поможет настил из фанеры.

Шаг 2. Подготовка деревянного покрытия

Важно! При частичной замене деревянного пола необходимо применять только сухой и качественный материал. В противном случае конструкция основания может деформироваться в процессе эксплуатации и усыхания древесины, что приведёт к разрушению покрытия из ламината.

Устраняем скрипы половиц

Частой причиной неприятного звука служит плохая фиксация досок к лагам. Старый крепёж со временем разболтался, требуется замена на новый. В этом случае прежние гвозди удалять необязательно, можно проделать отверстия рядом. При этом лучше применять саморезы, которые на 2–3 см меньше толщины пола. Необходимо прикрутить каждую доску к лагам, утопить шляпки, чтобы не торчали. Наглядное руководство приведено в этом видео:

Выравниваем существующий деревянный пол

Первым делом необходимо выявить перепады высоты с помощью строительного уровня. Лучше использовать этот инструмент длиною 1,5–2 м, чтобы максимально охватить всю площадь поверхности и сделать более точные замеры.

Если у вас неровный пол, то не стоит отчаиваться. Выровнять выпуклые участки покрытия, лучше спилив их шлифмашинкой или электрорубанком. Если постелить листы фанеры, то можно легко устранить перепады высоты, сделать основание пола более прочным и ровным.

Шаг 3. Укладка фанеры на неровный деревянный пол

Укладка фанеры является эффективным способом устранения дефектов деревянного пола.

Преимущества:

Прочность, устойчивость к деформации, долговечный настил для ламината;
Высокая теплоизоляция. Материал удерживает на 30% больше тепла;
Звукоизоляция;
Влагостойкость;
Простота использования. Стелить этот материал можно самому, не привлекая помощников;
Крупные габариты изделия позволяют быстро выровнять поверхность больших и малых помещений;
Низкая стоимость.

При выборе фанеры необходимо учитывать, что толщина листа должна соответствовать напольному покрытию или быть больше. Следовательно, для укладки под ламинат лучше использовать листы фанеры, толщина которых составит не менее 10 мм.

Существуют несколько марок фанерных листов. Для строительства зданий промышленного назначения используют этот материал марки ФБ и ФОФ, для работ в жилых помещениях – марки ФСФ и ФК. При этом благодаря специальным клеевым составам, листы фанеры марки ФСФ обладают повышенным уровнем влагостойкости. Однако такие изделия не рекомендуется применять внутри квартир и домов, поскольку они могут причинять вред здоровью человека из-за содержания в своём составе токсинов фенолформальдегидного клея. Лучше постелить экологичную и более дешёвую марку фанеры ФК.

Правильно стелить фанеру необходимо в шахматном порядке. Нельзя допускать, чтобы в одной точке сходились 4 угла. Предварительный раскрой листов их нумерация поможет не запутаться, когда придёт время класть покрытие. Технология укладки фанеры предусматривает обязательное наличие зазоров между швами 2–3 мм и отступа по периметру стен 10–12 мм. Это позволит дереву расширяться без деформаций при температурном изменении.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью фанеры необходимо крепить саморезы на расстоянии не далее 20 см друг от друга по периметру листа, отступая при этом 2 см от края.

Подробности раскройки листов, схема крепления полотен и секреты проверки качества выполненной работы можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Можно дополнительно склеить неровный пол с листами фанеры. Это позволит избежать нежелательного расшатывания досок при ходьбе, тем самым увеличится долговечность покрытия из ламината.

После того как у вас получилось выровнять и подготовить деревянное покрытие, необходимо рассмотреть вопрос об укладке подложки под ламинат.

Шаг 4. Выбор подложки под ламинат

Подложка – это специальный рулонный материал, который позволяет не допустить соприкосновение чернового пола и ламината. Компенсируя и распределяя нагрузку, подложка смягчает давление силы тяжести, тем самым обеспечивая прочность всей конструкции покрытия. Благодаря этому рулонному изделию, замковые соединения ламелей не деформируются. Также этот материал выполняет функции поглощения шума и пароизоляции, с помощью неё можно выровнять незначительные отклонения.

Подложка бывает следующих видов: из пенополиэтиленов, из полистирола, пробковая.

Что нужно знать, чтобы выбрать подложку под ламинат ? Требования, предъявляемые к данному изделию. На эти вопросы ответить вам поможет следующее видео:

Внимание! Правильно выбранная подложка увеличит срок службы ламината и его эксплуатационные свойства.

Шаг 5. Укладка ламината на подготовленное основание деревянного пола

Технология укладки ламината проста. На подготовленное основание пола требуется постелить подложку встык, скрепив края полос рулонного материала скотчем или малярной лентой. Начинать укладывать ламели лучше от окна к двери вплотную к стене. Вставив клин, который обеспечит соблюдение температурного отступа 10–12 мм от стен, можно начинать стелить ламинатные доски. Последнюю пластину ламината в ряду нужно обрезать электролобзиком, тщательно измерив расстояние, оставшееся до стены. Второй ряд важно уложить, сместив ламинатную доску относительно первого ряда на расстояние 40 см. Это придаст дополнительную прочность и целостность покрытию из ламината, а также улучшит внешний вид пола.

Установка ламинатных досок предполагает лёгкость защёлкивания замковых соединений. Однако иногда требуется выполнить дополнительные аккуратные манипуляции молотком, чтобы избавиться от зазоров и достигнуть плотности прилегания ламелей.

Ламинат уверенно лежит на любой ровной поверхности. Не стало исключение и основание из дерева. Укладка ламината на деревянный пол не сложная, тем более, если не используется система обогрева пола. Далее рассмотрим основные моменты монтажа ламинированного покрытия, способы укладки, требования к деревянному основанию. Рассмотрим способы монтажа, расчет необходимого количества и возможность настила в неотапливаемом деревянном доме.

Минусы укладки ламината на деревянный пола

Отрицательные стороны есть как у основания, так и у финишного покрытия. Как у первого, так и у второго эти минусы можно скорректировать. Подробнее остановимся на каждом из элементов пола.

Минусы деревянного основания

Деревянный пол не является жестким неподвижным основанием, его размеры могут изменяться под внешними воздействиями, что пагубно сказывается на ламинированном финишном покрытии. При колебаниях температуры и в больше степени влажности линейные размеры уменьшаются и увеличиваются, создавая дополнительные напряжения как для основания, так и для ламината. Также при деформациях могут страдать места стыковки половых досок к лагам (особенно, если пол старый, и крепление производилось гвоздями).

Отсутствие зазора между деревянным настилом и стеной приводит к вспучиванию пола. Происходит это из-за расширения половых досок при увеличении температуры или влажности. При этом результирующее расширение идет от центра к стенам. Доски упираются в стену, и пол встает дыбом, образуются щели на стыках досок. Если финишное ламинированное покрытие уже установлено, то устранение такой проблемы производится только при полном демонтаже ламината и следующих слоев до деревянного основания.

Такая проблема носит не только эстетический характер. Образование заплесневелых участков снижает несущую способность доски. Со временем пораженным локации выходят из строя под периодическими механическими нагрузками. Отсутствие вентилирования является одной из основных причин появления гнилости и грибка. Поэтому в качестве превентивной меры необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к нижней части основания. Такой метод не позволяет воздушным массам застаиваться.

Минусы ламината

Переходим к ламинату. Здесь тоже есть свои недостатки.

основным моментом является изменение линейных размеров при колебаниях температуры и влажности. При таких негативных воздействиях появляются дополнительные нагрузки на замки ламината, покрытие может вздуться на стыках.
низкая прочность планки на изгиб. В отличие от паркетной доски толщина ламеля меньше, поэтому ее жесткость невелика. Этот момент нивелируется повышенными требованиями к основанию, на которое укладывается ламинат.

Основа должна быть выровнена, устранены перепады по высоте. В противном случае ламель не прилегает плотно к деревянному полу, образуются пустоты, возрастают нагрузки на тонкие планки. Естественно такое негативное воздействие выводит напольное покрытие из строя, за короткий срок.

Требования к деревянному основанию под ламинат

Укладка ламината на деревянный пол предъявляет несколько основных условий, перечислим их:

выровненная поверхность чернового слоя. Перепад высот для деревянной основы не должен превышать 2 мм на 1 м пола;
доски основания должны быть прочно закреплены на лаги. Качественная подгонка половиц позволит избежать неприятного скрипа, провисания досок, излишних напряжений на локальных участках при ходьбе по полу.
отсутствие щелей. Расстояния между соседними половицами должны быть минимальны или отсутствовать вовсе. В отличие от сплошного полотна основание с зазорами обладает меньшей жесткостью и стойкостью к механическим нагрузкам. К тому же через щели может проходить влага из подвальных помещений.
деревянное основание должно быть целым. При наличии трещин, сколов, надломов необходимо провести ремонтные работы по замене поврежденных досок.
крепежные элементы не должны выпирать над поверхностью пола. Шляпки гвоздей или саморезов утоплены в доску.
отсутствие плесени и гнилостных участков.

Если укладка ламината на новый, недавно положенный деревянный пол, то скорее всего дополнительных манипуляций по подготовке не требуется при условии соблюдения требований из предыдущего пункта.

При использовании в качестве основы старого деревянного пола перед монтажом финишного покрытия производятся ремонтные работы. В случае значительного повреждения основания выполняется демонтаж с последующей укладкой нового настила.

Осмотр поверхности деревянного пола на предмет дефектов

Первым делом с дерева снимается лакокрасочный слой. Операцию можно выполнить вручную рубанком с небольшим выступом режущей кромки или наждачной бумагой с крупными абразивными частицами. Такой подход может подойти, если площадь помещения небольшая. В противном случае используются специальные циклевочные машины для паркета.

Совет: перед снятием верхнего слоя необходимо убедиться, что шляпки гвоздей или саморезов не выступают над досками. При наличии таких элементов проводится утопление шляпок с помощью молотка. Если этого не сделать, то есть вероятность повредить режущие кромки циклевочной машины.

После снятия краски и проведения шлифовки с помощью пылесоса убирается образовавшийся мусор, опилки, сколы краски. Далее доски проверяются на предмет трещин, щелей, наличие плесени, грибка.

При обнаружении грибка или плесени поврежденный участок зачищается, наносится противогрибковый состав и выдерживается до полного высыхания. Проверяется система вентиляции. Мелкие щели заделываются герметиком или шпатлевкой, в крупные забиваются рейки – по размеру щели подбирается рейки, нижняя часть которой подтачивается под клин. Далее такая рейка вбивается в расщелину с помощью киянки или молотка с использованием подбивочного бруска. После устранения промежутков между досками эти места дополнительно шлифуются.

Проверка ровности пола

Далее проверятся ровность поверхности. Сделать это можно с помощью длинной и ровной планки (правила). В этом случае при образовании расстояния между правилом и полом производится замер зазора с помощью рулетки. Передвигая планку, определяются наибольшие неровности. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м пола. Если это так, то пол не нуждается в дополнительном выравнивании.

Альтернативные методы проверки ровности пола основываются на использовании гидроуровня и лазерного уровня.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

При превышении перепадов высоты более 2 мм переходим к процессу выравнивания пола. Выбор метода определяется степенью неровностей. При небольших отклонениях порядка 3-6 мм выполняется еще 1-2 цикла шлифовки.

Более значительные неровности выправляются одним из следующих способов:

шпатлевка;
плиты ОСБ или фанера на сухую стяжку;
самовыравнивающиеся смеси.

Шпатлевка опилками и ПВА

Довольно простой способ выравнивания поверхности. Базируется на использовании смеси из вымоченных в воде опилок и ПВА. Вымачивание производится для исключения впитывания опилками влаги из клея.

На всю площадь пола параллельно устанавливаются специальные алюминиевые направляющие примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота планок не более 20 мм.
Подготовленную смесь из опилок и ПВА выкладывают между алюминиевыми планками. Разравнивают до образования слоя 5-10 мм. Выжидается время до высыхания уложенного пласта. Следом укладывается следующий слой.
Укладывается финишный пласт, который в мокром состоянии выравнивается прохождением прямой планки-правила.
Когда заключительный слой высохнет, алюминиевые планки демонтируются. Места установки заделываются смесью из опилок и ПВА.

Выравнивание деревянного пола под ламинат фанерой

Самый распространенный метод выравнивания черновой поверхности пола. Небольшие перепады высоты устраняются укладкой фанеры непосредственно на основание. В случае серьезных неровностей монтаж производится на лаги или нивелирующие подкладки.

Совет: перед укладкой фанера обрабатывается антисептическим и влагоотталкивающим составами.

Рассмотрим укладку фанеры на лаги с использованием сухой стяжки:

В случае необходимости проделываются зазоры около стены, компенсирующие расширение дерева.
Убирается весь мусор с поверхности деревянного пола, пыль устраняется с помощью пылесоса.
Укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. По краям пленка заводится на стену на 2-3 см.
Производится крепление лаг саморезами непосредственно к полу.
Промежутки между лагами заполняются сухой стяжкой, например керамзита мелкой фракции или стяжки Кнауф.
Предварительно укладываются фанерные листы на лаги. С помощью уровня проверяется отклонение от горизонтали. При значительных перепадах производится обтесывание лаг с помощью ручного рубанка. Далее выполняется шлифовка стесанных участков.
Листы фанеры крепятся к лагам. Шляпки саморезов необходимо утопить в лист.
Стыки между фанерными листами, а также места крепления заделываются шпатлевкой и полируются.
Готовый слой очищается от мусора и пыли.

Важно: при монтаже оставляется компенсационный зазор между фанерой и стеной.

Важно: для обеспечения высоких показателей стабильности фанерные листы укладываются с небольшим смещением друг от друга, в шахматном порядке.

Самовыравнивающиеся смеси

Использование наливных полов для выравнивания деревянного основания используется редко, так как содержит в себе ряд минусов:

относительная сложность выполнения работ
для заливки необходимо более 1 человека;
вес конструкции увеличивается. Особенно критично для старых домов с ненадежными перекрытиями;
укладка ламината выполняется только при полном высыхании наливных полов, на это может потребоваться более 7 дней в зависимости от толщины слоя.

Однако при всех недостатках готовая поверхность получается идеально ровной. Поэтому такой метод все же используется в некоторых случаях, например в новых домах с прочными перекрытиями.

Шаги монтажа наливного пола на деревянный пол

Зазор между стеной и полом заделывается компенсатором, например пробковым. Это необходимо, чтобы оставить для дерева степень свободы для расширения, при этом создать ровную поверхность при заливке.
Пол обрабатывается водоотталкивающим и антисептическим растворами.
На деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка в нахлест с заходом на стены. Швы соединяются скотчем.
К стенам поверх полиэтилена крепится демпферная лента, для компенсации напряжений в наливном полу и исключения образования трещин.
Согласно инструкции разводится заливочная смесь.
Полученный однородный состав равномерно распределяется на основу. Для получения ровной поверхности необходимо устранить воздушные пузырьки. Делается это с помощью игольчатого валика или специальной обуви для укладки наливных полов. Устранение пузырьков необходимо делать сразу же после заливки, пока смесь не успела схватиться, поэтому при монтаже удобнее действовать вдвоем.
Укладка финишного слоя проводится после полного высыхания пола, примерно через 7 дней. Проверить сухость можно следующим образом: положить полиэтилен на поверхность и плотно прижать его со всех сторон или приклеить скотчем. Оставить так на ночь. Если утром на полиэтилене не будет конденсата, то пол готов к дальнейшим монтажным работам.

Важно: при выборе наливных полов предпочтение стоит отдать тем, которые пригодны в сочетании с деревянными полами. Смотрите информацию на упаковке.

Этап укладки ламината на деревянный пол

Существует 2 основных метода укладки ламината:

Прямой.
По диагонали.

Более распространен первый, так как такой вариант более экономичный по эффективному использованию материала (остается меньше обрезков). К тому же, прямая укладка более быстрая и простая. Здесь будет рассмотрен именно этот метод. Более подробно ознакомиться с укладкой ламината по диагонали можно одной из наших статей.

Перед монтажом ламинат должен отлежаться в течение 48 часов при горизонтальном расположении пачек. Этот процесс должен производиться в помещении, в котором будет эксплуатироваться покрытие. За это время ламинат привыкнет к влажности и температуре, снизятся избыточные внутренние напряжения в материале.

Инструменты для монтажа

Используем стандартный набор инструментов:

Ножовка по дереву или лобзик.
Рулетка.
Угольник/транспортир для замера углов.
Карандаш для разметки панелей.
Молоток или киянка для подгонки соседних ламелей.
Подбивочный брусок для исключения повреждений замков панели при подбивке.
Канцелярский нож для разреза подложечного материала.
Скотч для соединения соседних дорожек подложки.
Струбцина – металлическая скоба с тонким краем. Используется для подбивки ряда на панелях, расположенных у стены.
Дрель и перьевые сверла для создания отверстий под трубы.

С более полным списком инструментов, включающим специальные приспособления можно ознакомить в одной из наших статей.

Расчет необходимого количества ламината на комнату

Расчет производится на основании площади помещения. В самом тривиальном примере, когда форма комнаты прямоугольная рассчитать площадь не составляет труда. В случае более сложных форм определение примерной площади производится с помощью чертежа помещения.

Помимо размеров комнаты на количество материала влияет и способ укладки – для диагонального метода тратиться ламината на 10-15% больше.

Укладка подложки

Технология укладки ламината требует наличия подложки, которая выполняет сразу несколько функций:

выступает в роли амортизирующей прослойки, снижает нагрузку на замковые соединения;
уменьшает шум шагов, скрипы;
дополнительно выравнивает основу, снижает неровности деревянного пола или фанеры.

Последовательно укладывается весь первый ряд. Последняя планка ряда обрезается до необходимого размера и также устанавливается в ряд.

С помощью струбцины подбивается подбивается ряд. Для этого струбцина устанавливается в щель между последней планкой и стеной. Ударами молотка или киянки по широкой части металлической скобы выполняется подбивка.

Укладка второго ряда начинается со стороны последней планки второго ряда.

После укладки второго ряда весь ряд подбивается с помощью молотка и киянки. Для этого к внешней части ламели прикладывается деревянный брусок, по которому совершаются легкие, но уверенные постукивания. Брусок необходим, чтобы исключить поломку замка.

Так укладываются все ряды. В последнем ряду используется ламели, подрезанные до нужного размера. Каждая планка подрезается отдельно без единого трафарета, так как форма помещения редко является геометрически правильной. После укладки всех планок весь ряд подбивается с помощью струбцины.

Вынимаются распорные клинья.

Устанавливается плинтус.

Учитывая сильную подвижность древесины, укладка ламината на деревянный пол отличается рядом нюансов и требует .

Характеристика материала

Ламинат относится к числу покрытий, получивших распространение в последние годы. Покрытие отличается эстетичным внешним видом и практичностью. Его по праву считают универсальным покрытием, подходящим под любое основание. Хорошо сочетается ламинат с прочным основанием из ствола вишни, разделенным на сектора.

Разбивать основание на несколько частей с разными покрытиями не стоит, стыки могут иметь неэстетичный вид и с течением времени могут деформироваться. Защитные панели не всегда обеспечивают герметичность и прочность стыковки.

А в случае гнилых оснований, залитых водой досок и паркета, устройство ламината не позволит добиться необходимого эффекта. Манипуляции в виде цикливания часто разрушают слои старого материала, приводят к разрушению целостности, использовать такое основание в дальнейшей эксплуатации не рекомендуется.

Особенности ламината

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Вопросом задаются многие, кто собирается начать делать ремонт в своей квартире. Покрытие имеет ряд особенностей:

Покрытие стелется только на ровное и твердое основание.
Подобный настил в качестве основания под ламинат не должен иметь деформаций, щелей и сильно прогибаться.
Настил не должен содержать мокрые доски.

Ламинированное покрытие состоит из плит, в их основе содержатся продукты переработки досок и опилок. По краям плит имеются замки, за счет них происходит плотная стыковка одной плиты с другой.

Строение ламината

Особенностью ламинированных изделий является их стыковка без применения клея. В ряде случаев клеящие составы применяются, но в случае возникновения необходимости разобрать конструкцию возникнут сложности.

Склеенные намертво доски тяжело разобрать, а повторная их сборка просто невозможна. Стыковка плит без использования клея способствует хорошей вентиляции воздуха между ними. В такой ситуации покрытие дольше прослужит и не так быстро начнет гнить, как во время применения клея в качестве стыковочного материала.

Учитывая, что в состав плит входят спрессованные продукты обработки досок, их не рекомендуется помещать в помещениях с высокой влажностью. В последнее время эта проблема решена за счет производства влагостойкого ламината, имеющего в составе защитный влагоустойчивый слой.

Во время укладки ламината на старые деревянные полы их необходимо заранее выровнять, заменив прогнившие и скрипучие доски.

Отвечая на вопрос, как правильно постелить декоративное покрытие, необходимо предварительно подготовить основание под него.

Процесс подготовки основания под ламинат

Подготовка основания

Перед тем как класть ламинат на деревянный пол, требуется обследовать его поверхность. Подобное основание обязано иметь такие характеристики:

не скрипеть;
не прогибаться при ходьбе по нему;
иметь ровную поверхность;
не иметь трещин, сучков, сырых досок, щелей;
отличаться хорошей прочностью;
иметь высотный перепад 2 мм на каждые 2 метра.

Если имеются дефекты в виде скрипа, гнилых досок, трещин, неровностей, необходимо провести предварительные подготовительные работы.

Скрип досок устраняется вкручиванием саморезов (необходимо обязательно утопить шляпки саморезов в досках с целью предотвращения проблем при проведении последующей шлифовки пола).

Возникшие щели подлежат закупориванию монтажной пеной.

Загнившие доски требуется либо подчистить и перевернуть обратной стороной, либо полностью заменить на новые в зависимости от степени повреждения.

При значительном высотном перепаде подходит полная замена каркаса старого основания под ламинат, особенно в случае большого процента дефектов или сколов. Шатающиеся лаги требуют закрепления способом просверливания в доске сквозного отверстия и фиксации ее анкерами на стяжке.

Основание следует оценить с помощью специалиста, полагаться на собственные силы не стоит в этом деле. Строительные организации проводят осмотр, анализ, а также выдают соответствующий документ о проведенной работе. Процедура проходит в один этап, результаты появляются у заказчика в течение одного рабочего дня.

Как положить ламинат на деревянный пол

Предварительная подготовка

Перед монтажом материала на основу в виде деревянного пола придется устранить перепад высот. Возможны два способа.

Первый способ

Сделать ровным черновое основание, положив под лаги клинья из дерева или пластмассу, а затем сверху зафиксировать фанеру в горизонтальном положении. Потом положить при необходимости рейки под нее, а чтобы фанера плотно лежала на черновом основании, необходимо прикрутить ее к нему саморезами через каждые 15 см.

Второй способ

Провести циклевание специальным устройством с целью удаления старого покрытия, грязи, пыли.

В подготовительные работы входит закупка необходимых материалов:

ламинатные плиты;
шурупы;
саморезы.

Количество материалов рассчитывается исходя из размеров помещения, в нем предполагается уложить ламинированное покрытие.

На заключительном этапе подготовительных работ необходимо поверх фанеры выложить подложку. В качестве материала для нее используется полипропилен или пробковое дерево.

Оптимальная толщина подложки составляет 3 мм, она обязана лежать одним слоем стыками друг к другу и закрепляться строительной лентой или скотчем. Рекомендуется укладывать ее с заступом на стены с возможностью в дальнейшем срезать лишние элементы.

Процесс складывания ламинированного основания

Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, необходимо его адаптировать к условиям влажности помещения. Покрытие рекомендуется хранить несколько дней в помещении.

Процесс устройства деталей необходимо начинать с угловой части помещения начиная от окна. От стены необходимо сделать отступ 9 мм и вставить клин. Благодаря этому удастся компенсировать вероятнее расширение подобных плит при смене влажности и температуры в помещении.

Часто применяется ламинированное покрытие плавающего типа. Оно не сильно крепится к подложке и свободно прилегает к ней. Со временем основание меняет размер и не требует плотного прикручивания шурупами к черновому полу.

Тенденция в формировании покрытия неординарным орнаментом нашла поклонников среди молодежи, использование плавающего вида позволяет визуально увеличить пространство. Кладка материалов выполняется под разными углами.

Ламинированные панели формируются стыковым способом. Один слой плотно прилегает к другому, а затем при помощи специального замка слои стыкуются. Для придания большей плотности соединению надо наносить на замки герметик. Плиты, не умещающиеся по размеру помещения, необходимо подпиливать пилой с мелкими зубьями, поскольку крупные зубья сильно повредят их.

Вслед за первым рядом кладут второй и вставляют его в предыдущий. Для упрощения процесса советуют фиксировать ламинированные панели ближе к замку. Потом лишь надо поднять ряд под углом и нажать. Панели плотно стыкуются друг с другом.

Важно соблюдать правило: между стеной, трубой, дверью и слоем ламината обязан оставаться свободный участок шириной не больше 2 см. Просвет понадобится для дальнейшего крепления плинтуса.

Особенности и хитрости кладки

Строительные работы имеют множество нюансов и хитростей, ламинат не отличается в этом планет от других стройматериалов. Использование досок и покрытия пользуется популярностью у дизайнеров.

Предусмотрена особая технология укладки ламината на деревянный пол. Панели кладутся с соблюдение шахматного порядка, при нем выполняется:

сначала кладется целая панель материала;
второй ряд состоит из половин;
третий ряд, как и первый, состоит из целой доски.

За счет технологии удается обеспечить плотное крепление замков и низкий расход на обрезки.

Когда формирование доходит до отопительных труб, необходимо дрелью сформировать из ламинированной доски круглое отверстие и закрепить получившийся обрезок плинтусом или жидкими гвоздями.

При укладывании последнего ряда необходимо подпиливать панели по ширине, учитывая зазор. На стадии завершающих работ потребуется формирование плинтусов.

Особенности крепления пластикового плинтуса в интерьере

Монтаж плинтусов

После крепления ламината своими руками необходимо выполнить крепление плинтусов. Процесс имеет ряд особенностей:

устройство плинтуса начинается с угла;
при укладывании плинтусов важно следить за их плотным прилеганием к стене;
крепление плинтусов обязано быть только к стене, а не к ламинированным плитам;
перед заделкой плинтусов рекомендуется хранить их в помещении, где укладывается ламинат, чтобы изделия адаптировались к влажности в нем;
рекомендуется выбирать плинтуса, в их основу входит прочный материал для придания натуральности пола и законченности работ.

Крепятся плинтуса к стене при помощи саморезов. Плинтусная планка запиливается с двух сторон. С одной стороны, запил делается под угол, с другой стороны, он делается под углом 45 градусов для соединения.

После монтажа плинтусов необходимо их зашпатлевать и обработать лаком. Сам ламинированный материал не нуждается в нанесении лакового покрытия. Его поверхность уже защищена пленкой, препятствующей попаданию и впитыванию жидкости ламинированными досками. От действия лака поверхность ламината трескается, теряя внешний вид.

Исправить ситуацию сложно собственными силами, помощь строителя даст шанс покрытию стать ровным и качественным. Не стоит самостоятельно выравнивать основание, если в практике не было подобных работ.